Я решила просто выложить в дневник весь так сказать, процесс
читайте, кому не лень :wink:
Попоны:снимаешь мерки - косая длина, обхват груди, обхват шеи. В среднем на попону нужно 3 метра при ширине ткани 140-150 см; 60 см липкой ленты шириной 5-6 см (липучки), это зависит от того, какой высоты хочешь сделать попону на груди. Я использую брючную тесьму или корсажную ленту шириной 6-8 см для обтачки по краям (примерно нужно 10 метров) стропы для крепления (5 м) и карабины пластиковые или металлические 6 шт. Естественно, стропы и карабины подбираешь по ширине.
Делаешь раскрой по меркам + прибавки по всем параметрам 10см на свободу движения. Не забудь сделать прибавку под холку, высота примерно 10-12 см, но может быть больше или меньше, зависит от особенности строения конкретного «клиента». Далее: стачиваешь спинной шов по
ЛИЦЕВОЙ стороне ткани, закрываешь его либо полоской основной ткани, либо отделкой, притачиваешь липучку на переднюю часть. Я иногда просто сшиваю перед «наглухо», по просьбе хозяев моих копытных клиентов (наши кони не боятся, когда им через голову надевают попоны). Это хорошо видно на фотографии жеребенка. Обтачиваю попону по периметру отделкой. Обязательно пришиваю подхвостник, чтобы попона не съезжала вперед, и также ремни для крепления вокруг задних ног – когда лошадь валяется, они не позволяют ей запутаться в попоне. Длина ремней крепления индивидуально подобрана, но можно вставить пряжки – регулировки длины. Если попона сушильная, она состоит из одного слоя флиса. Если стеганная, также раскраиваешь подклад и ватин, либо синтепон. Сначала простегиваешь все три слоя (естественно, предварительно сметывая их на руках и намечая линии простежки мелом по линеечке – ну, если, конечно хочешь получить изделие с товарным видом), потом по вышеописанной схеме соединяешь детали кроя. В этом случае верхний слой делается обычно из плащевки. На подклад подойдет бязь, шерсть или х\б фланель. Как-то мне заказали подобную попону с подкладом из пеленочной беленькой фланельки с далматинцами. Это очень гигроскопично, тепло и прикольно. Самое главное
ВНУТРИ НИКАКИХ ШВОВ И ГРУБЫХ СОЕДИНЕНИЙ, чтобы не натерло спинку. Заканчиваю обязательно ВТО влажно-тепловой обработкой. То есть отпариваю через тряпочку утюжком. Придает аккуратность и мягкость швам и товарный вид изделию.
Вальтрап : главное не сделать его коротким, чтобы шов не попадал под седло и не набил спину. Делается из двух половинок – выкраиваю два куска примерно 70х70 см. верхний слой ткани – какой угодно, внутри поролон от 2 до 4 см толщиной (продается обычно в хозяйственных отделах листами 1м х 2м примерно от 80 рублей до 250 за лист). Нижний слой ткани обязательно натуральный – х\б, или шерсть, чтобы пот впитывался. Сначала эти слои соединяешь руками – простегиваешь в произвольном порядке, чем чаще, тем аккуратнее будет машинная строчка. Я делаю ручную простежку с шагом примерно 5-10 см. Потом по линеечке или лекалу размечаешь узор и прострачиваешь на машинке
ДОЛГО,НУДНО,АККУРАТНО. Полученные половинки отпариваешь,
ДЕЛАЕШЬ ВЫРЕЗ ПОД ХОЛКУ, формируешь внешний вид вальтрапа – кто-то любит «трилистник», кто-то с квадратными углами в задней части или, обычно чуть округляешь заднюю часть для удобства пришивания канта. Передняя, разумеется, повторяет форму крыла седла. Делаешь петли под подпруги и приструги из основной ткани или отделки. Длина петель, ширина - зависит от седла, под которое пойдет этот вальтрап. Если не сделать петли и вырез под холку – читай дальше (некоторые несознательные и ленивые граждане вообще вырезают из ткани квадратик и кладут ЭТО под седло, не заботясь о том, что он давит на холку или выезжает из-под седла во время движения и травмирует спинку). Стачиваешь сформированные половинки по ЛИЦЕВОЙ части, спинной шов высекаешь до строчки, т.е. оставляешь ширину шва примерно 1-2 мм, закрываешь основной тканью или кантом,
ТЩАТЕЛЬНО ОТПАРИВАЕШЬ, чтобы был шовчик мяконьким. Обметываешь вальтрап кантом, проводишь окончательное ВТО.
