Мое безымянное чудо, Бентли, котики и много много Африки и ее больших кошек :)

Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

С Наступившим!

DSC_1601.jpg
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Блин, я блондинка, отправила сообщение в чужой дневник, но успела удалить.


Вам это, наверняка, нифига не интересно. Хе, хе, но кто девушку кормит, тот ее и танцует. Или иными словами, поскольку дневник мой, а меня распирает, то читать вам все равно прийдется. Я только что получила разрешения от своего лучшего в мире босса. В декабре этого года, если все будет нормально, я на три недели поеду в Гималаи, совершать круг вокруг Эвереста с заходом на два перевала моей мечты Гокио Ри и Кала Патар. Ура, товарищи! Ну если конечно, не грохну себя во время рафтинга в Большом Каньоне.

Ну и чтобы два раза не ходить.

День 7. Переезд из Калафате в Пуэрто Наталес.

У похода есть начало,
А конца походу нет,
Мы прошли дорог немало,
Но огромен белый свет.

В этот день вы переезжам в Чили, чтобы 3 дня бродить по Национальному парку Торрес дель Пайне. Забавно, но напрямую пешком через годы от Калафате до Пуэрто Наталес только около 25 км, а на автобусе по дороге около 300. То есть на выбор или 5 часов в автобусе, или 7 часов на пешкарусе. Мы были честно за «пешком», но в программе непредусмотрено, да и не сказали нам, если ли там таможенные посты. Поэтому, вздыхая, загружаемся в автобус. Теоретически правительство обдумывает план прорубить прямую дорогу, но тогда это будет означать, что Пуэрто Наталес загнется.

Кстати, совсем забыла. Название Калафате происходит от ягод калафате, растущих в этой части Патагонии. Куст калафате приносит несколько уражаев в год и местное насeление из этих ягод делает много всего разного, чтобы и выпить, и закусить: варенья, джемы, соусы, ликеры, вино, десерты. С ягодами калафате связана местная легенда (если хорошо разобраться, тут со всем какая-нибудь легенда да связана). Легенда говорит о том, что раньше в этой части патагонии на зиму звери-птицы не оставались, потому что есть нечего, и уходили-улетали на север (чуть не написала «на юг»), где теплее. А со зверьем приходилось уходить и людским племенам, потому что кушать хочется. Путь неблизкий, не каждый его выдержит. Старые-слабые были вынуждены оставаться и умирать в одиночестве. Так однажды пришло время и старой знахарки, которую в племени очень любили и ценили, но в общем сделать ничего не могли, поэтому оставили ей хижину из шкур, собрали еды, сколько смогли и ушли. А по весне прилетели птицы, прибежали звери, пришли люди обратно, заглянули в хижину, а там вместо знахарки растет куст здоровенный, ну и хелп-деск с неба проясняет ситуацию, что мол ягоды съедобны (и даже не только один раз в жизни), так что мол уходить нет смысла, а если даже и ушел, то всегда здорово вернуться, потому что еда вот она. Ну с тех пор и говорят, что кто поел ягод калафате, тот обязательно вернется.

В качестве завершающего аккорда гид предложил всем попробовать ягоды с куста. Все подумали-подумали, повыбирали добровольцев, а потом решили, что все равно конец света уже завтра, так чего сегодня кочевряжится. Все выжили.

А, ну дык вот, возвращаясь к дороге. Для меня она запомнилась несколькими вещами: сумасшедшим ветром, который сдувал всех при любой попытке выйти из автобуса. Вот уж где мы на своей шкуре убедились, что такое ветра Патагонии. Медлеееееннными чилийскими чиновниками (ну прямо жители севера). И фильмом «Касаясь пустоты» (“Touching the void”).

Для тех, кто хочет сам посмотреть дальше надо пропустить. Фильм произвел на меня сильное впечатление, поскольку он повествует о совершенно реальных событиях, о событиях которые по сути стали легендой у скалолазов и альпинистов. Если коротко (хотя все равно советую фильм посмотреть, хотя бы потому что он показывает красоту Анд) то два совсем молодых парня (одному 25, второму 21) решили залезть на Сеуле Гранде по Южному склону, что до них никто никогда не делал (ну точнее пытался, но не дошел до конца) и собственно после них тоже никто не смог повторить. Так вот полезли они, значит, на гору со всеми сопутствующими прелестями: лед, холод, обмороженные пальцы, изнеможение и все прочее. Но товарищи упорные, в общем влезли они на вершину, попрыгали, порадовались и полезли обратно. А большинство несчастных случаев как раз случается на пути вниз. Эта пара исключением не стала. В какой-то момент, один из них сорвался, упал и сломал ногу. Причем не просто сломал, а так раздробил и сдвинул бедренную кость, что она она прошила и раздробила ему коленный сустав. В 99% случаев подобный инцидент на горе значит смерть пары: ну про того, кто ломает ногу и так понятно, но и второму очень тяжело выжить в одиночестве, потому что страховать спуск в принципе некому. Но в данном случае Саймон (тот кто НЕ сломал ногу) не бросил товарища, даже прикрываясь «Я пошел за помощью», не сдался, а начал потихоньку спускать Джо вниз. То есть сам устраивал сиденье во льду и потихоньку стравливал вниз Саймона, потом спускался сам, потом спускал товарища, и так бесконечное количество раз. Пока в какой-то момент Джо не сорвался вниз и не повис над пропастью. После полутора часов попыток удержаться на склоне самому и не бросить товарища Саймону пришлось таки перерезать веревку, чтобы не упасть вслед за Джо. Ну и товарищ (у которого как мы помним раздроблено бедро) полетел вниз во второй раз. Да так «удачно», что попал в дыру кармана ледника. Так что летел долго, приземлился жестко, потерял сознание. Саймон слез, друга не нашел, покричал, ну и пошел вниз, а что делать. А Джо остался один, в толще ледника, на хрен знает какой высоте, в холоде, без воды, и с поломаной ногой. И не сдался! 4 дня он полз на животе, прыгал на одной ноге, катился и т.д. по льду, снегу и камням морены. Тысячи раз падал на больную ногу. Без еды, без воды, в бреду и горячке, даже не зная, есть ли еще базовый лагерь на месте (ведь его никто не ждал). И что невероятно, дошел и выжил! Я думаю, просто боги гор не смогли остаться равнодушными.

Ну дык вот это я все к чему. Мне кажется, этим фильмом вселенная ответила на мой вопрос «Надо ли тащиться с заведомо больным коленом в трех дневное путешествие?». Я как то сразу пришла к мысли, что если кто-то с поломаной ногой смог, то уж я с в принципе контролируемым уровнем боли точно смогу. Допрыгаю как-нибудь, где наша не пропадала.

По приезду в Пуэрта Наталес всех опрашивают, кому что в этой жизни (для похода) не хватает: палки, спальные мешки, непромокаемые штаны, куртки, в общем, чего душе угодно. Я прошу себе палки (потому что у меня одна, а ковылять лучше с двумя) и спальник. Причем спальник я себе прошу самый теплый, мол, я мерзлячка хочу, чтобы было тепло. На что гид говорит, что САМЫЙ теплый расчитан до -30, а тот что обычный до -15, а температура ниже -2-5 точно не упадет. Я точно хочу САМЫЙ теплый. Подумав, соглашаюсь на обычный (как показала практика, это было правильное решение, я даже в этом спальнике чуть не поджарилась, даже страшно подумать, что было бы если бы я взяла арктический :)). Хотя чего тут думать, была бы запеченая Анька в собственном соку.

Весь вечер складываем вещи и молимся :), уж очень гид пугает сложностью похода. Мол, тот же план, что и в Фитц Ройе (то есть тяжело вверх, Патагония флэт, очень тяжело вверх), только все оба подъема значительно тяжелее. С горя пьем вино. И Бог помог: мне пришла идея в голову (я говорила, что я гений, да-да, а еще я скромная, то есть все вместе «скоромный гений»). Обе и я Моника купили в городе термосы, и каждый день похода заливали в эти термосы горячий кофе с большим количеством бейлиза. Уууууу! Горячо рекомендую. Когда на привале тебе нехорошо, задаешься вопросом «нафига я это делаю?», хочешь найти виноватого и зверски убить, то достаешь горячий бейлиз и пьешь. И жизнь сразу налаживается :).

Из Пуэрта Наталес две скромные фотографии, чтобы хоть какие-то картинки. Вид практически с крыльца отеля:

553232_458899777509242_16940899_n_zps9f1e4635.jpg


Памятник погибшим хайкерам. Шучу. Чему то памятник, кто его знает чему

227778_458899780842575_1803855962_n_zps3d5e1c1c.jpg



Я тут осознала, что на вопросы почти нифига не отвечала. Исправляюсь (сразу видно, что у большого начальства сегодня целый день миттинг, поэтому меня впервые за три недели не достают целый день вопросами).
Пятачок написал(а):
Фотки и повествование как всегда выше всяческих похвал!! Жду дальше!

Значительно, на палку можно вешаться всем телом и снимать нагрузку с ног, что при походе вверх, что при походе вниз. Плюс помогает держать равновесие, когда например прыгаешь ручьи, или просто прыгаешь с камня на камень.

Зюлейка написал(а):
Аня, колени надо полечить уже, до того, как начнёте собираться в следующее путешествие.

Я собираюсь к врачу сходить, но гадкие колени, почему то в Оттаве не болят, хотя я бегаю по лестницам (тьфу*3)

Ourman написал(а):
Ты отлично выглядишь и штаны у вас с соседкой одинаковые

Хехе, у нас вообще много чего одинакого было.

Зюлейка написал(а):
А что это за кусты с одиночными светлыми цветами?

А фиг его знает. Я вообще в ботанике слаба, ну в основном только принципиально траву от кустов и от деревьев отличить могу, и то если без подвоха :)


А так да всем рекомендую Патагонию к посещению. Очень красивое место.
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

День 8. Башни дель Пайне

Вершины нас манят своей красотою,
И красоты этой хватит на всех.
Но не для каждого горы откроют
Двери дороги, ведущей наверх.
Ну вот и пришел День Х, который мало того, что начало турпохода, так еще и последний день человечества, если верить некоторым особо впечатлительным товарищам. Погода в Пуэрта Наталес не радовала, как-то хмуро, мрачно, облачно – короче хороший такой фон для Апокалипсиса. Так и ждешь, что небеса откроются и начнется потоп. Но радостно прибывший гид клянется, что в парке погода отличная, день обещает быть солнечным, поэтому хватит скулить, загрузились и поехали. По дороге делаем остановки, если пейзаж заслуживает внимания:

393064_458899820842571_1895042826_n_zpsfcd29425.jpg


Или если животные рядом. Причем сначала мы начали замечать гуанако вдалеке и делали попытки прыгнуть из машины на полном ходу. Потому что это же ГУАНАКО. Гид мужественно не давал никому погибнуть во славу фотографии, увещая неугомонных туристов, что вот подождите еще буквально 1000-500-100 метров и там будет МНОГО гуанако. Сфотографируете, все что захотите. Зря, он это, кстати, сказал. Потому что как только мы увидели табун (стадо?), то все сразу выскочили из автобуса и разбежались, кто куда, а потом категорически отказывались собираться обратно:

184504_458899890842564_208550930_n_zpsa56fcef0.jpg


299641_458899834175903_1523426291_n_zps24ede19b.jpg


27272_458899847509235_1172458160_n_zpsefdf555c.jpg


Так что какое-то время спустя гиду пришлось применять метод одиночного отлова, хватая пробегающего или зазевавшегося и засовывая в автобус. При этом он быстро понял, что дверь автобуса нужно закрывать спиной, а то только отворачиваешься, и свеже засунутый турист просачивается обратно.

Неудивительно, что после такого испытания останавливаться где-либо гид начал отказываться. Но это он не сталкивался еще с оружием массового поражения, носящим имя Аня. Когда я в окне увидела вот это:

217909_458899894175897_157479118_n_zpsdab18e79.jpg


Я гиду честно сказала, что если он меня не выпустит, я и его вышвырну из автобуса, и сама выпрыгну. Причем сделала при этом лицо, от которого Кабир, начинает осаживать сам, даже не дожидаясь, пока я ему что либо скажу. Гиду осаживать было некуда, поэтому он предпочел быстренько остановить автобус, а также запомнить на будующее, что лучше не становиться между кадром и мной, а то мало ли можно и не дожить до следующего конца света, тем более, когда вся группа еще и поможет закопать тело и скажет, что никто ничего не видел.

В общем, с грехом пополам мы таки доехали до начала тропы и пошли. Шли долго. Сначала много ввверх, потом вверх вниз, потом опять много вверх. Вот плоский кусочек тропы вьется вдоль стенки каньона:

408745_458899897509230_1229980943_n_zpsf3404b25.jpg


Вид на горы, вид на Аню

226674_458899954175891_1751989741_n_zps7fbfeabd.jpg


Морену, как всегда штурмовали с помощью великого и могучего русского, корейского, итальянского и прочих языков. Но зато, какой вид в конце. Вот они башни, давшие название нацональному парку Торрес дель Пайне. И совершенно нереального цвета озеро

538510_458899970842556_594080468_n_zps335a765c.jpg


385298_458899977509222_2075559513_n_zps110a2812.jpg


Колено вело себя с переменным успехом. Но есть если вверх, то ничего, а если вниз, то лучше не надо. Но в принципе с моей логикой, о том, что главное на гору залезть, а уж дальше по обстоятельствам, все получилось хорошо и обратно я прискакала чуть ли не впереди всех. Может, методичку написать «Хромота, как искусство».

На обратном пути погода сказала, что раз уж мы Башни уже пофотографировали, то солнце нам уже не нужно. Стало хмуро. То мимо лошадей я пройти не смогла.

408568_458900004175886_1405186886_n_zps5a9a2486.jpg


В лагере все уже было готово к нашему прибытию. Более того, там даже был горячий душ, так что все быстро кинулись в душ. Причем поскольку случайно первые девушки перепутали мужскую и женскую душевые, а вторые девушки не перепутали, то девушки мылись первыми :).

Попозже в гости пришел скунс, такой обаяшка, хотя подходить к нему близко никто не рискнул.

16687_458900010842552_1909500772_n_zpsd8fd3794.jpg


А это вид из лагеря

263287_458900017509218_754206996_n_zps7e3c0329.jpg


Всю ночь лил дождь. Поскольку я не сильно то турист, то всю ночь я с ужасом ждала, ну когда же палатка начнет течь и куда в таком случае деваться. А среди ночи так и вообще чертовщина в голову лезет. Мы фиг знает где, интернета, телефона нет, самолеты над головой не летают вообще. Вдруг весь остальной мир уже смыло, а мы тут как раз на очереди. Тем более, что еще и лагерь на берегу реки стоял. Удивительно все-таки, как посреди ночи тяжело быть рациональным, вот днем проблем нет, а в темноте и мир меняется, и логика меняется. Но до утра все дожили.


З.Ы. Из разряда нарочно не придумаешь. Ну я же типа планирую поездку к Эвересту теперь. И как-то я все думала, что поеду с определенной компанией. Нравилось мне описание их тура. Плюс компания канадская. А тут начала читать внимательно и все так чудесно описано, но нигде никакого упоминания о душе, вообще. Ну я написала им письмо, мол, а доступ к душу то будет. Получаю в ответ «Да сколько там того трека!» (18 дней – заменчание мое), «Кому там душ нужен! Мокрыми салфетками обтерся и в порядке!». Я, конечно, тихо офигела, но пишу в ответ «А с волосами то что делать? Тоже салфетками?». Ответ меня просто отправил в нокаут «Ой, а что с волосами? Ну да будут грязными, так они у всех будут грязными! И вообще, вы знаете, я слышала, после недели немытья волосы начинают самоочищаться!». Ну в общем, неудивительно, что с этой компанией я не еду. Что даже к лучшему. Потому что в результате, я нашла (тьфу*3) значительно более хороший вариант.
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Ань, как всегда, шикарные фото и интересные рассказы)))

Bettel написал(а):
Ну я написала им письмо, мол, а доступ к душу то будет. Получаю в ответ «Да сколько там того трека!» (18 дней – заменчание мое), «Кому там душ нужен! Мокрыми салфетками обтерся и в порядке!». Я, конечно, тихо офигела, но пишу в ответ «А с волосами то что делать? Тоже салфетками?». Ответ меня просто отправил в нокаут «Ой, а что с волосами? Ну да будут грязными, так они у всех будут грязными! И вообще, вы знаете, я слышала, после недели немытья волосы начинают самоочищаться!». Ну в общем, неудивительно, что с этой компанией я не еду.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: а ты у нас балувана!

Ань, как там Кабир?
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Аня, пейзаж, из-за которого Вы применили к гиду устрашение в Кабировской дозе, напоминает картины Р.Кента.

Гуанако такие хорошенькие, что теперь многие конники, я думаю, захотят в пАру к своей единственной лошади держать не пони, а такую красотулю.

А как переводится Торрес дель Пайне? Если уже в тексте было, то я не запомнила...
Торрес - башни, а вот какие?
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Ань, твои фотки можно смело забирать на обои на рабочий стол! А гуанако - это сплошное ми-ми-ми :)).

П.С. В качестве мастер-класса сфоткай как-то лицо, от которого осаживают Кабир и гиды. Я думаю многим пригодится :)).
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Алльо:) написал(а):
а ты у нас балувана!

А то! Душ ей, пАнимаешь, подавай хотя бы раз в 3-4 дня! Совсем совести нет. Сколько там той зимы. До одного сантиметра не грязь, а потом само отвалится :lol:

Алльо:) написал(а):
Ань, как там Кабир?

Кабир (тьфу*3) очень даже хорошо. Я тут последние три недели ужасно занята на работе, так я Кабира приезжаю только проведать (покормить, поилку почистить от сена, попону проверить, опилок досыпать и т.д.), хоть и каждый день. Причем приезжаю зачастую поздно, когда на конюшне уже никого нет, поэтому неясно покормили ли Кабира или ждали меня, поэтому не покормили. Поэтому я изгаляюсь и в такие дни даю Кабиру не зерно, а сенные гранулы, хехе, но думаю, в результате у Кабира два ужина получается :). Потому что нежадно он ест совершенно, даже я бы сказала удивленно. Мол, опаньки опять еда.

Берейтор Кабиркина любит (уж не знаю за что, может, мазохистка), она об этом всем говорит, мол, какой замечательный и разумный конь. Кабиркин берейтора тоже любит. Но раз в нное количество недель все равно устраивает ей день осла, чтобы не расслаблялась. Причем, что мне ужасно нравится в Эмбер, что бы там Кабир не творил, она спокойно улыбается и ждет, пока ему надоест.

Мне Кабир тоже тут разочек сыграл на нервах. Приезжаю как-то, а него пах отекший. Ну не прямо ужОс-ужОс, но так хорошо отекший. У меня волосы дыбом "Сына, как же так? Что случилось? Тебя же теперь в армию не возьмут (зачеркнуто)". Думаю "Пушной зверек!". Почистила все. Решила пару дней понаблюдать, тем более, что конь не жалуется вообще. Следующие дни вела себя как нимфоманка, то есть сразу как только Кабир приходил меня встречать, лезла ему к паху, проверить, что же там. За пару дней отек полностью сошел. Так что даже не знаю, что было. Может, приморозил слегка (у нас до -25 опускалось). Короче, вроде все в порядке, а привычка осталась, теперь первым делом проверяю, как же там Кабиркино мужское достоинство поживает.

Зюлейка написал(а):
А как переводится Торрес дель Пайне? Если уже в тексте было, то я не запомнила...
Торрес - башни, а вот какие?

Сложно сказать. Вообще на индейском Пайне означает "голубизна". И некоторые переводят Торрес дель Пайне как голубые башни. Но это неправильно, как сказал местный гид: потому что "Торрес" это на испанском, а Пайне на индейском, их не надо совмещать, то есть их перевод как бы и есть "Башни Пайне".

Aime написал(а):
В качестве мастер-класса сфоткай как-то лицо, от которого осаживают Кабир и гиды. Я думаю многим пригодится ).

Главное, что бы фотограф был подготовленный (шучу). Мы тут с Гритц недавно смялись. Прихожу я кормить Кабира, а он висит на воротах. Ну я ему бодренько так "Назад!" и Кабира резво осаживает, давая мне открыть ворота (внутрь), зайти, пересыпать все в тазик и только когда я говорю "Можно!" он подходит и ест. А Гритц, впечатлившись, говорит "А что это ты такое говоришь Кабиру?", когда я объяснила, она всем лошадям говорила "Назад!" (на русском). А потом смеялась, что работает. Волшебный язык :). Это я еще Гритц самое главное волшебное заклинание на передала ("ТвАю мать!")
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Самое волшебное заклинание надо ПРОДАТЬ.
И подороже.

А я бы совместила испанский перевод и индейский - мы же иногда мешаем русский с украинским, намеренно, для большей выразительности.
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

День 9. Французская долина

«Ложь, что умный в гору не пойдет!
Ты пошел, ты не поверил слухам.
И мягчал гранит, и таял лед,
И туман у ног стелился пухом.»

Горы – это болезнь, неизличимая и неконтролируемая. Просто однажды ты понимаешь, что попал в их сети и теперь каждый раз будешь стремиться обратно, считать месяцы, недели и дни, чтобы еще раз попробовать прикоснуться к небу.

Может, потому что рядом с горами почти чувствуется присутствие богов, старых, мудрых, сильных, жестких, порой жестоких и равнодушных, а порой прекрасных и зовущих за собой. Здесь почти нет течения времени горы стояли миллионы лет назад и они будут стоять через миллионы лет. Человек для них даже не муравей, так миг, мгновение.

Может, потому что горы почти дают человеку крылья: так легко стоя на вершине и видя под ногами облака поверить, что ты летишь.

Может, потому что горы помогают человезу узнать самого себя, выйти за рамки, вылезти из привычной шкуры, стать кем-то другим, пусть на миг, на минуту, на час.

И мы идем наверх, не смотря на боль, усталость, сорванное дыхание и стучащее о ребра сердце.

Это я все к чему? К тому что второй день похода по словам гида ожидался легче, чем первый. Что только подтверждает, что людям верить нельзя.

Утром вылезли из палатки и не нашли гор. Неее, ну то есть теоретически мы знали, что они там есть, но практически - горы стояли, насупившись и завернувшись в тучи от ушей до пяток. Вообще, я никогда не встречала такого низкого неба, как в Патагонии. Постоянно было чувство, что до облаков можно дотронуться рукой. И не только до облаков, даже когда погода ясная, все равно кажется, что небо намного ближе. Может, и правда небо – это купол натянутый над плоской землей. Чем ближе к краям, тем ниже крыша.

385200_462049770527576_2000447051_n_zpsc0390885.jpg


379286_462049827194237_1811634488_n_zpsc81409bc.jpg


В общем, философия философией, а идти нам пришлось довольствуясь только теми видами, которые под облаками. А виды были самые разные. Например, кусок сгоревшего леса, как напоминание, что эволюция к сожалению не работает мгновенно и некоторые идиоты доживают до вполне себе зрелого возраста. Два года назад, одно такое существо сподобилось развести костер в неположенном месте, в очень ветренную погоду, рядом с сухостоями и нифига не озаботившись мерами безопасности, в результате сгорели тысячи гектаров национального парка. Существо не пострадало и отделалось штрафом в 10 тыс .долларов.

545235_462049807194239_835090975_n_zpsf00a5f86.jpg


Ну да не будем о грустном, продолжим о мазохизме. Гид накануне сказал, что сегодня трек средней сложности, где-то около 15 км. Однако все очень быстро поняли, что как-то нас профессионально накололи, потому что прийдя в очередной лагерь, мы увидели табличку, что от нашего лагеря до этого 8 км, а это была не конечная остановка, нужно было еще около 1.5 часа переть резко в гору. ОЧЕНЬ резко вгору.

И вот тут то все поняли, что в целом, морена – это совсем неплохо! Потому что в природе есть такое понятие, как морена, по которой бежит вода, тающего ледника. И вот это жесть. Потому что что прыгать по мокрым камням – это такое упражнение для единения с Богом ( то есть, идешь и молишься). И эта морена была бесконечной. Только гид бодренько сообщал, что еще чуть чуть, еще немножко, и те, кто доживут, может быть, что-нибудь увидят, но неизвестно что, потому что облака вот они.

Но потихоньку поднимаемся:

528783_462049820527571_716497894_n_zps3497d02a.jpg


379347_462049857194234_1973168504_n_zpsc3e1e3e3.jpg


428044_462049897194230_511455224_n_zpsd260fb6e.jpg


Переодически подпрыгиваем от шума идущих лавин. Вообще, это наше главное развлечение на сегодня. Вершина подъема позволяет близко подобраться к чаше ледника, оставаясь в безопасности, поэтому лавины вот они как на ладони, а безопасно.

734081_462049930527560_1933046042_n_zps5c79b2e5.jpg


Так что едим ланч в русле: налево посмотришь, снег с гор сыпется:

321352_462050000527553_393443551_n_zpsc6d077ea.jpg


Направо посмотришь – долина у ног лежит

424358_462049943860892_554452200_n_zps78be63a8.jpg


После обеда, как всегда все тоже самое в обратном направлении. Идти вниз по руслу ручья значительно хуже, чем вверх, потому что стремно. Единение с Богом становится еще полнее. Хыхы, навстречу ползут туристы с вопросом «Нафига мне все это надо?» на лице. Некоторые даже озвучивают этот вопрос вслух, перефразируя «А что там смотреть? Красиво ли?». Эх, не читали товарищи О’Генри с его рассказом про актракцион, поэтому не понимают, почему мы дружно и счастливо лыбимся и радостно говорим «Конечно, конечно, ползите-ползите!» (шучу, на самом деле зрелище действительно того стоит).

В лагерь все приходят настолько мертвые, что даже не хватает сил побить проводника за эти самые «15 км, средней тяжести трека». Потому что даже по самым скромным подсчетам получается не менее 20 км с лишним, причем совмещая горного козла и анфибию.

Опять заняли мужской душ (а потому что женский был закрыт, видимо, женщины прекрасны в любом виде).
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

А я уже запуталась, что это за водная гладь такая красивая: узкий морской залив типа норвежских фиордов или пресноводное озеро?
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

А я всё думаю: когда есть возможность столько путешествовать, то и самая занудная и тяжелая работа будет казаться прекрасной.
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Зюлейка написал(а):
А я уже запуталась, что это за водная гладь такая красивая: узкий морской залив типа норвежских фиордов или пресноводное озеро?

Нет, это каскад озер, питающихся талыми водами ледников.



У нас тут ужОс просто. Кабир впервые за 3 года ночует в деннике. Потому что на улице ночью -30 с ветром (сайт погоды говорит, что чувствуется, как -40). Я позавчера приехала на конюшню, а у Кабиркина на морде макияж: ресницы белоснежные, усы белоснежные, в глазах печаль. Как только понял, что забираю его в конюшню, печаль сменилась на веру в лучшее и лошадь трусцой ринулся в конюшню.

Машина с утра несколько секунд кашляет прежде чем соглашается, что ехать надо. Я по улице передвигаюсь бегом. Безумно хочу лета. Это же полное издевательство над организмом, а не погода.

О, а еще чуть не забыла, я тут решила таки проверить колени, ну дабы так сказать в Гималаи не пришось костыли брать. А в Канаде, что бы ты не решил проверить, а идти сначала надо к терапевту. Ну значит, прихожу я и говорю, мол так и так в отпуске одно из коленей устроило черти что, а у меня еще куча вершин непокоренных -непорядок. Вот, говорю я терапевту, у лошадей есть уколы гиалуроновой кислоты, я бы в сустав не хотела пока, но может, можно внутривенно для начала. Ну или может можно просто поесть подкормок с хондроитином и глюкозамином, ну или там серы, желатина, МСМ. Ну, короче, вошла я в раж, поднимаю глаза, а у врача челюсть отпала до уровня пола. «Я вообще не знаю, о чем вы говорите. Я – терапевт». Ааааа, ну ладно, а кто знает? «А давайте я вас к спортивному доктору отправлю? Его зовут доктор Кабир.» Я чуть со стула не упала. Конечно, я хочу к доктору Кабиру. Даже если у меня колени вообще болеть не будут к тому моменту, все равно пойду. Из принципа :). Так что вот теперь с интересом жду 11 Февраля.
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

День 10. Ледник Грей

«Ложь, что умный в гору не пойдет!
Ты пошел, ты не поверил слухам.
И мягчал гранит, и таял лед,
И туман у ног стелился пухом.»

Последний день в Торрес дель Пайне. После 50 км, пройденных за два дня, организм утром скрипел и жаловался на жизнь. Хотя ночь все проспали в состоянни близком к мертвому, уже не мешало ничего: ни спальник, который лично мне был не просто велик, а ужасно велик (туда можно было смело еще одну меня запихнуть). Причем со спальником у меня вообще была почти война. Он был слишком большим, чтобы при смене позы следовать за телом (то есть вот пытаюсь я свернуться калачиком на боку, а спальник нифига вверх не подтягивается – я в нем просто прокручиваюсь), с другой стороны это все-таки спальник, поэтому даже в самом широком месте колени он пропускает слабо – поэтому я постоянно застревала (в первую ночь), во вторую ночь меня это не волновало совсем. Я вообще подозреваю, что вторую ночь я просто провалялась трупом в одной позе. Ни дождь, ливший всю ночь. Ни шаги в лагере. Ничего! Вот она лечебная сила природы. На сегодня у нас коротенький трэк на 10 с чем-то км, а потом возвращение в цивилизацию. Утром было облачно, но потихоньку облака начали двигаться. Конечная цель пути ледник Грей:

312409_463250643740822_1295243281_n_zpsdf386e60.jpg


Поближе

149524_463250657074154_1252006429_n_zpscb098e69.jpg


154180_463250637074156_294407550_n_zpsd0829f73.jpg


А вокруг вершины, кутающиеся в облака

395448_463250690407484_902903721_n_zps0e0edc51.jpg


Хехе, ну и без туристов никуда

64953_463250703740816_1051559992_n_zpse0836ac6.jpg


На обратном пути я поняла, что до этого времени была полной дурой. Я знаю, что некоторым для осознания этого факта хватает значительно меньшего времени, чем 30 лет, но как говорится – лучше поздно, чем никогда. Просто до этого, я всегда на треках иду в первых рядах (кхм, тропу Инков будем считать за исключение просто в силу того, что в предобморочном состоянии идти первым тяжело, хехе, в общем, как и просто идти). Идти в первых рядах – это здорово, НО сначала ты проскакиваешь все красивые места, а потом как идиот сидишь и ждешь остаток группы в лагере. А тут я присоединилась к задним рядам, которые пас помощник гида. И помощник гида нам нарассказывал кучу всего интересного. Показал, какие ягоды можно есть, давал возможность фотографировать все, что прийдет в голову. В обще, да, дура я была, хотя с другой стороны иначе я бы не 1000 фотографий привезла, а 5000 :)

735230_463250697074150_1661739162_n_zps7f9cdeb7.jpg


67665_463250760407477_957243776_n_zps64b12763.jpg


66454_463250787074141_1970634462_n_zps4ee82f8e.jpg


252701_463250807074139_18542531_n_zps74404755.jpg


406076_463250823740804_1355848635_n_zps090f9e7d.jpg


Еще и к лагерю мы пришли просто в идеальное время. Сбегали в туалет, съели ланч и погрузились на лодку плыть обратно. На лодке заняли сразу стратегическое место на верхней палубе, потому что я была твердо намерена снимать Рога дель Пайне (Куэрнос дель Пайне). Вообще с Куэрносами такая история вышла: я ехала в Патагонию практически ради них. Я их любила заочно. А вот они меня судя по всему нет. Потому что в первое путешествие по озеру облачность была такая, что не то что Рога, вообще ничего не разглядишь. Трэк во Французскую долину как раз мимо Рогов тоже был в тумане. Вся группа, все гиды совершенно точно знали, что без Рогов я никуда не уеду. Буду сидеть и ждать у моря погоды, то есть у гор солнца. В общем, я скулила каждый день, что хочу Куэрносы. Следущий шаг был бы только упасть на спину и начать махать ручками и ножками с воплями «ХАЧУ!». И погода сжалилась, ну не стала идеальной, конечно, но хоть как-то я Рогу увидела.

С катера:

309826_463250853740801_1869827955_n_zpsa5558865.jpg


По приезду пересели в автобус поехали по дороге сделали остановку, еще раз сфотографировали горы

318089_463250877074132_1738839966_n_zps781d863e.jpg


А дальше гид сказал, что будем ехать без остановок. Но тут я в окно увидела, что вот он вид и Рога видны очень даже неплохо. И заорала «Ямщик, тормози!». Гид попытался вернуть меня к действительности «Мы не можем остановиться здесь, это мост!» На что я ему сказала, что тогда ему лучше затормозить сразу после моста, потому что иначе будет труп, может, два (если водитель не пойдем со мной на переговоры). Группа меня поддержала. А поскольку инстинкт самосохранения относится к базовым, то гид понял, что лучше пума на тропе, чем я с ним в одном автобусе без моих Куэрносов.

Рога. Вид с моста

385252_463250867074133_1501724393_n_zps58e913a7.jpg


775823_463250907074129_1287936290_o_zps8bf63b5c.jpg
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Очередные фото еще более изумительные. Там, где отражения гор в воде...
Аня, у нас тоже сначала надо к терапевту, если идёшь в свою районую поликлинику. Мало того, после терапевта еще и к гинекологу. А вот после этого, наконец, можно и к кардиологу.
Это что, к доктору Кабиру записали сейчас аж на 11-е февраля?!
Вот и очередь в цивилизованной стране!

У нас передавали о морозах ниже -35 в центральных штатах США. Я как-то не сообразила, что у вас должно быть еще холоднее.
Могу похвастаться, что сегодня и Одессу засыпает снегом.
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Ахха! Доктор Кабир! Круговорот Кабиров вокруг Ани :lol:
«Я вообще не знаю, о чем вы говорите-я терапевт"
ну чего, нормальная ситуация. Врач не знает о. Лекарствах. У нас они еще и болезни не распознают:)
Слууушай! Ну и виды! Дух захватывает даже на фотках. Какя же ты молодчина. А вот интересно, если для коленок специальные эластичные бинты использовать, наверное, лучше будет подниматься. Или нет?

Ань, ваш гид небось выдохнул, когда ты уехала :mrgreen:
 
Re: Мое безымянное чудо: I am back. Патагония.

Да, доктор Кабир это зачОт :mrgreen:
Ну и традиционный уже респект снимкам. И фотографу
 
Сверху