За окном – капель. Сижу дома, закутанная в шарф и обложившаяся банками варенья и меда. Простыла. И дел до фига, а я решила наконец устроить себе выходной. Капитально засела в интернет – загрузить фотографии, почитать интересные статьи, найти, наконец, ВУЗ для второго высшего…
Фотографии грузиться отказываются, но у этой внезапной проблемы выползла оборотная сторона. Просматривая фотки с отпусков прошлых лет, я вдруг вспомнила, что есть у меня история, которую я рассказывала когда-то в чужом дневнике и которую хотела бы все-таки вынести в свой. И еще я вспомнила, что зажала историю про Гремячую башню в Пскове, но о ней – чуть позже. А пока – рассказ о моем путешествии по Золотому кольцу, которое я совершила в августе 2013 года.
По Золотому Кольцу. Путевые заметки.
Москва – Сергиев Посад
Погода дороге благоприятствовала. Утро выдалось прохладное и ясное, и предположить, что днем будет жарко, я бы не взялась. Однако, Яндекс и Гугл в унисон вещали обратное, так что оделась я, что называется, по погоде.
Как оно у меня обычно бывает перед великими путешествиями, утром мне уже вовсе не хотелось никуда ехать. Ну и что, что тур уже оплачен. Ну и что, что я об этой поездке мечтала не один месяц. Настроение было совсем не радостное, к тому же, мне приснилось, что я опоздала на автобус. Идя к метро по просыпающемуся городу, я отчего-то вспоминала хоббита, который добровольно-принудительно отправился на поиски приключений вместе с гномами. Что ж… Я хотела чего-то интересного и необычного? Вот, получите и распишитесь.
На автобус я не опаздывала, но жутко боялась не найти свой. Ибо от точки отправления их уезжало великое множество, а номера машины мне никто не дал. «На лобовом стекле будет табличка с названием тура» - так мне сказали при покупке билета. И вот я с этим самым билетом под слепящим утренним солнцем, бьющим прямо в глаза, бегаю от автобуса к автобусу, пытаясь разглядеть заветную табличку. А оказалось, что я приехала слишком рано, и мой автобус просто-напросто еще не подали. Тут я краем уха услышала, как другие туристы упомянули «Северо-восточную Русь», вздохнула с облегчением и пристроилась к компании таких же ожидающих. Вот и нашел Бильбо своих гномов, гы-гы.
В путешествие я поехала совсем одна, поэтому не сильно переживала насчет места в автобусе. Какое-нибудь одно для меня точно будет, а уж где именно - по большому счету, не принципиально. Конечно, хотелось сесть у окна. Когда обрадованный народ ломанулся к автобусу занимать места, я скромненько пропустила их вперед: нравится вам – толкайтесь, на здоровье! В итоге место мне досталось в правом ряду, как я и хотела. У окна, как я и хотела. Но везение такое было обусловлено вполне закономерным явлением. Никто принципиально не садился на это место из-за сломанного кондиционера. В туристических автобусах есть такая потрясающая штука. С заслонкой. Стало жарко – заслонку открыл, стало холодно – заслонку закрыл. Красота! Так вот. У моего кондиционера заслонка отсутствовала вообще. Легкий бриз нескончаемым потоком обдувал меня всю дорогу. «Ну и что, - оптимистично думала я. – Подумаешь, кондиционер. Зато место у окошка, и обещанные +27 с ветерком будут мне только в радость». В результате мне завидовал весь автобус – у них в самую жару эти несчастные заслонки частично ограничивали ток воздуха, а у меня из дырки на потолке дул хороший такой ветерок.
Путь наш лежал по Ярославскому шоссе к Сергиеву Посаду. В разное время шоссе это называлось по-разному, но сколько раз я бывала на экскурсиях в тех краях, все экскурсоводы именуют Ярославку «Старой Ярославской дорогой». И когда едешь через окружающие дорогу леса, представляя себя не на автобусе, а верхом на лихом коне да во главе какого-нибудь разведывательного отряда, «старый Ярославский тракт» звучит куда романтичней, чем иные ее названия. А так как с фантазией и воображением у меня, по-моему, даже чересчур хорошо, я, вполуха слушая экскурсовода, воспитанная на романах фентези и влюбленная в историю, баловала себя всякими зарисовками. И, похоже, в этом путешествии родился замысел очередного рассказа.
Экскурсовода вполуха я слушала по двум причинам. Во-первых, в Сергиевом Посаде и его окрестностях за свою недолгую жизнь я бывала больше, чем где бы то ни было еще, и историю этих мест знаю едва ли не лучше экскурсоводов. А во-вторых, если честно, я была настроена весьма романтично, а гид вещал о преемственной линии наследников усадьбы Абрамцево. Мне это было попросту неинтересно.
Однако, я все же слушала и «отловила» в повествовании одну весьма любопытную историю.
… Однажды ясным солнечным утром отправился князь Ростовский в леса южные на охоту (по другой версии, кстати, князь этот всего лишь возвращался через вышеупомянутые леса домой, из Киева ехал во Владимир). Немного народу с собой взял – разве что зверя загнать да от разбойников оборониться. Прибыл князь на место, зверьем изобилующее, стал по лесам бродить, скуку развеивая. И увидел князь, что леса эти не глухие и темные, а деревеньками богатые. В одной побывал, в другой, в третьей… «Скажите мне, добрые люди, князю Ростовскому, чьи это земли?»
(Тут моя фантазия глупо хихикнула. Вспомнился мультик «Кот в сапогах» и такой же вопрос, задаваемый героем сказки: - Чьи это поля да луга? – Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса!)
И рассказали добрые люди князю, что земли принадлежат боярину Степану Кучке. И для верности проводили князя в дом боярский, чтобы высокого гостя по чину приняли.
Боярин к незваному гостю отнесся с опаской – кто знает, что от иноземных князей ожидать можно? Накормил, напоил, кров на ночлег предложил. Но вел себя надменно, по-хозяйски, будто не князь перед ним, а бродяга дорожный. Князь на это внимания не обращал, нахваливал кушанья да жену боярскую (есть версия, что влюбился наш князь по самое не балуйся в жену Кучкину), а сам думу задумал, да такую, что знай о ней Степан Кучка, вряд ли пустил бы князя на порог. Возжелал князь Ростовский земли эти – леса со всеми деревеньками – у боярина приобрести (да и жену его возжелал… наверное). Цену предлагал немалую, доход обещал, положение… Но уперся Кучка: «Не желаю свои владения в чужие руки передавать. Хоть и не по рождению князь я, зато по положению – властитель земель этих».
Разгневался князь Ростовский на боярина непокорного и молвил: «Что ж, Кучка, будь по-твоему. Видит Бог, пытался я этот вопрос миром решить». И уехал князь в свои владения северные, и созвал он дружину свою верную, и обрадовались добры молодцы, что наконец случай представился силушку свою проявить. Пришел князь Ростовский обратно к воротам дома боярина Кучки, предпринял еще одну попытку мирным путем все уладить, но боярин – со злости ли, с перепугу ли – не открыл перед князем врат. Осерчал тогда князь, отдал дружине своей приказ страшный: ворота выломать, боярина убить, богатство между собой поделить, а жену и детей в плен увести. Выполнила дружина приказ княжеский, ворвалась в дом купеческий, разгромила его, по бревнышку разобрала. Убили Степана Кучку витязи княжеские, а детей его и жену в плен взяли. Правда, глянулась князю дочь купеческая (доподлинно известно, что сын его на девушке этой женился впоследствии), и по слову ее даровал князь Ростовский братьям ее свободу и чин боярский. Так вот была присоединена к Ростово-Суздальской земле земля Московская. Князем тем был Юрий Долгорукий, города нашего основатель. Вот такая история.
Цитируя героев все того же «Хоббита»:
- Уверен, все это выдумки.
- Всякую хорошую историю не грех приукрасить.
Как оно было на самом деле, теперь уже не узнать. Естественно, история эта была рассказана куда менее литературно – но вот запомнилась. Были и другие – про иные времена и иных людей. Но они были рассказаны уже после. А пока автобус наш вырулил к воротам Троице-Сергиевой Лавры, главного монастыря России.
Троице-Сергиева Лавра
Изменился в наши дни облик храмов, церквей и монастырей русских. Особенно тех, куда посетителей пускают. В процессе путешествия я узнала, что некоторые монастыри и вовсе уже не действующие, а как туристические объекты работающие. Нет в большинстве обителей монашеских ощущения близости Бога, исчез из стен их дух времени… А Лавра нынче еще и в лесах вся – жители города готовятся к 700-летию со дня рождения создателя монастыря великого. Всюду ремонт, туристы и яркое голубое небо. Нет, действительно место это божественной силой наполнено, благодатью… Тут даже среди туристов как-то спокойно сердцу становится. И тянет туда, раз за разом, год за годом тянет к этим стенам, к этим иконам, к этим историям, которые, кажется, знаешь уже наизусть…
Биографию Сергия Радонежского рассказывать не буду. В миру был он Варфоломеем, родился и вырос в городе Радонеж, в уединение отправился вместе с братом, с ним же своими руками и построил келью монашескую. С нее-то и началась история главнейшего монастыря страны нашей – Троице-Сергиевой лавры. Шел 1337 год от Рождества Христова.
Архитектурой монастырского ансамбля насладиться в полной мере не удалось. Еще на подъезде к городу наш гид Артур «обрадовал» двумя принеприятнейшими известиями: монастырские постройки находятся на реставрации и съемка на территории монастыря платная. Удар ниже пояса. Вообще я ехала в эту поездку за двумя вещами: за историями, коих получила в избытке, и за фотографиями (первый «выход в свет» новенького фотоаппарата). И тут – такая подстава. Но – настрой решает все. «Съемка платная, денег лишних нет, а тут еще и снимать нечего – так чего я расстраиваюсь?» - подумала я, повязала на голову платочек и бодрым шагом зашагала за экскурсоводом. Увы, большинство объектов действительно оказались в лесах, но… на территории было так много народу и совсем не было смотрителей, а билеты и разрешения никто не спрашивал. «Ну не станут же они останавливать каждого туриста с камерой – вон их сколько!» - подумала я и сняла с объектива крышку. Итак, вот вам какая-никакая, а все-таки архитектура Троицкого монастыря, каким я его увидела через объектив своего Кэнона.
1. Церковь Рождества Иоанна Предтечи. Она же – Предтеченский храм,
возведенный в 1699 году над главными, Святыми, вратами на средства знаменитого купца и промышленника Г.Д. Строганова. Как и многие другие постройки монастыря, выполнена в стиле московского барокко.
2. Церковь Преподобного Сергия с трапезной палатой (Трапезная церковь) была сооружена по повелению царей Иоанна и Петра Алексеевичей в 1692 году. Трапезная палата площадью более 500 м2 не имеет ни одного опорного столба. Первоначальный иконостас церкви до нас не дошел, и сейчас ее украшает позолоченный иконостас 17-го века из разрушенного московского храма «Никола Большой Крест».
Сцены грехопадения и изгнания из Рая
Алтарь Северного предела
Алтарь Южного предела
Основной алтарь храма. Деисусный чин (изображены апостолы, возносящие молитву Богу)
Рака с мощами местного святого Иннокентия
3. Церковь Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии) сооружена в 1746 году по проекту архитектора Д.В. Ухтомского, и является образцом архитектуры елизаветинского барокко. Первоначальный иконостас церкви не сохранился, и в настоящее время ее украшает иконостас из разобранной московской церкви Параскевы Пятницы, выполненный в 1748 году по проекту того же Ухтомского.
4. Михеевская церковь, фотографий которой у меня нет (закрыта строительными лесами наглухо), воздвигнута в 1734 году над гробом преподобного Михея, ученика и келейника (слуги) Сергия Радонежского. Престол церкви освящен в честь явления Божией Матери преподобному Сергию, свидетелем которого и был келейник Михей.
Это история об одном из великого множества разнообразных чудес, происходивших со святыми в те времена. После нее я задалась вопросом, почему же подобных событий ни с кем не происходит теперь, столетия спустя? Почему есть множество монахов, епископы, митрополиты – и на всю Россию ни одного «действующего» святого? Все-таки утратила что-то Русь с течением времени. Безнадежно утратила.
… А было это в одну из пятниц Великого Рождественского поста в 1385 году. Глубокой ночью преподобный Сергий Радонежский при одинокой свече читал у себя в келье акафист Божией Матери. И был с ним в келье ученик его, келейник Михей. Устали глаза от неверного света у немолодого уже монаха, решил он сделать небольшой перерыв, и только отложил свое чтение, как глас разнесся над монастырем в ночной тишине: «Пречистая грядет». Вскочил Сергий со своего места, бросился в сени, дабы поглядеть, кто удумал шутки такие шутить среди ночи, да и был ослеплен ярким светом, брызнувшим из дверного проема. И предстала в этом свете пред Сергием Божия Матерь с апостолами Петром и Иоанном. Склонился преподобный перед Богородицей в страхе и почтении, а та сказала ему: «Не бойся, избранник мой! Пришла я посетить тебя. Не скорби более об учениках своих и об месте этом. Молитва твоя услышана. Отныне всем будет изобиловать твое жительство, и не только в дни твоей жизни, но после нее неотступно буду от твоей обители, подавая ей неоскудно все потребное и покрывая ее во всех нуждах». Сказав это, Богоматерь исчезла, оставив преподобного Сергия в темных сенях. Долго стоял он в размышлении, и подошел к нему бледный Михей, и спросил он учителя своего: «Скажи мне, отче, что это было? От ужаса смертного я чуть было с душой не простился!» Выйдя наконец из прострации, преподобный объяснил все Михею, успокоив его и велев позвать двух монахов, Исаакия и Симона, чтобы сообщить радостную новость: Богородица лично объявила, что обитель теперь под ее покровительством. Все вместе они совершили молебное пение Божией Матери, и больше никто в ту ночь не сомкнул глаз.
5. Троицкий собор – главный соборный храм и древнейшее сохранившееся сооружение Троицкого монастыря. Возведен в 1422 году преподобным Никоном в честь основателя монастыря. Здесь покоятся святые мощи Сергия Радонежского – главная святыня обители. Древнейшая роспись внутренних стен собора, выполненная в 1425-1427 гг. иконописцами Андреем Рублевым и Даниилом Черным, до нас не дошла. Сохранившаяся роспись выполнена в 1635 году и воспроизводит древнюю иконографию первоначальной росписи. Главное художественное сокровище собора – пятиярусный иконостас, большинство икон которого выполнено в начале 15-го века Андреем Рублевым и мастерами его круга. Именно для этого иконостаса была создана знаменитая на весь мир Рублевская икона Живоначальной и Пресвятой Троицы.
Под западной папертью Троицкого собора, сооруженной в конце 16 века, есть сводчатые подвалы, которые в 17 веке были превращены в родовые усыпальницы князей Трубецких и Одоевских. Здесь похоронен князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой – русский военный и политический деятель Смутного времени, один из руководителей первого ополчения, глава Земского правительства (30.06.1611 – весна 1613). Вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым он содействовал освобождению от поляков столицы, и на время после их изгнания и до избрания Михаила Федоровича Романова был избран главным и единственным правителем государства. За свою деятельность получил титул «Спасителя отечества» и был одним из претендентов на царский престол на Земском соборе 1613 года.
… А помните шутливый стишок?
«Как на поле Куликовом
Прокричали кулики,
И в порядке бестолковом
Вышли русские полки…»
Шел страшный 1380-й год. Задумал хан Мамай Русскую землю поработить, и засобирались князья русские на защиту отчизны. Приехал князь Дмитрий Донской в обитель Троицкую, пал в ноги преподобному Сергию и просил у него благословения и молитвы. И так сказал князю великому Преподобный: «Если враги хотят от нас чести и славы – дадим им; если хотят злата и серебра – дадим и это; но за имя Христово, за веру Православную надо душу свою положить и кровь пролить». Благословил Сергий Дмитрия на битву великую и дал ему в спутники двух монахов своих, Александра Пересвета и Андрея Осляблю. И была выиграна битва Куликовская, хоть и началась гибелью святого служителя. Вышли на поле Куликово на поединок богатырь Пересвет и татарин Челубей, и сразили они друг друга копьями, нанесли раны смертельные, да только Пересвет в седле остался. Это за знамение посчитали доброе, а монаха в герои записали, по сей день о нем люди помнят. Не оставила детей своих Пресвятая Дева, не позволила злу на земле Русской воцариться.
На этой патриотической ноте экскурсию нашу и закончили. В автобусе добавили еще и о том, как монахи в Смутное время ценой своей жизни монастырь и город защищали, как Петр Первый скрывался в 1689 году в стенах Троицкого собора от своей сестры Софьи, и про гробницу Годуновых. Но каждую историю подробно описывать – книга выйдет, так что закончим на сем и мы, пожалуй. Вот еще несколько картинок из этого святого места:
Келья Пресвятого Сергия Радонежского и его ученика Михея. Это здесь произошло то самое великое чудо
Усыпальница семьи Годуновых
Переславль-Залесский
В два места нашей необъятной родины я влюблена бесконечно – город на Неве (Санкт-Петербург) и город на Плещеевом озере (Переславль-Залесский). Про Петербург (город Святого Петра, как я его всегда называла) речь здесь не пойдет, а вот Переславль-Залесский был следующим пунктом нашего путешествия.
Мое знакомство с этим городом произошло в невероятно далекие теперь годы начальной школы, когда я впервые приехала сюда с экскурсией от нашего районного досугового центра. Десятилетней девочкой прошлась я по старым улочкам, постояла на берегу древнего озера, послушала истории о великих князьях… и оставила в этом городе свое сердце. Теперь каждый год я стараюсь выбраться сюда, отдать дань уважения прошлому – как своему, так и историческому.
Две личности были знаковыми для этого места. Два величайших исторических персонажа, и именно здесь, в Переславле, сложилась моя к ним любовь. Истории их жизни, их деяний, любви и войн оставили в юной романтической душе неизгладимый след. С тех пор два исторических периода для меня представляют особый интерес, по двум персонажам писала я все доклады, курсовые и научные работы. Век тринадцатый и рубеж веков семнадцатого и восемнадцатого. Александр Невский и Петр Великий.
А основан Переславль был несколько ранее. Летопись города рассказывает нам, что в 1152 году сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий (тот самый, до чужих жен охочий) заложил на пересечение важных торговых путей близ устья реки Трубеж городок и назвал его Переяславль Новый. Это название особо нравилось русским князьям, так как созвучно было княжеским и дружинным именам Ярослав, Святослав, Изяслав… Городок стал третьим по счету с подобным названием – после Переяславлей Киевского и Рязанского. Современное же название город получил в 15 веке. Расположен он был от Киева «за Брынскими лесами» - отсюда и Залесским стал. Все земли Суздальские в те времена романтичным словом именовали – Залесье.
Особенно ярким в истории Переславля (обратите внимание, древнее название города звучит ПереЯславль, однако с течением времени букву Я из названия убрали) стал век 13-й, когда был город столицей одного из уездных княжеств земли Суздальской. В мае 1220-го года родился здесь Александр Невский. В свое время он восстанавливал город после очередного разорения татарами и заложил на Александровой горе монастырь.
Весь Переславль буквально пропитан духом тех давних времен. Дух Александра Невского до сих пор витает над земляными валами и старинными храмами города, его тень никогда не покидала городских улиц. Выбирая экскурсионный тур (компания предлагала самые разнообразные маршруты путешествия), я специально указала в заявлении, что мне нужен Переславль-Залесский. Очень хотелось поснимать то невообразимое количество церквушек и монастырей, которое разместилось здесь с начала времен, очень хотелось вновь послушать историю о том, как раненого князя везли через город в Москву, очень хотелось зайти в невероятный по своему духу Спасо-Преображенский собор – один из очень немногих храмов, заходя в который, переносишься на тысячу лет назад. Когда я была там последний раз, в храме не было даже иконостаса – только сумрак и голые каменные стены, несколько грубые, но такие родные! Ты стоишь под сводом единственного купола, вдыхаешь чуть сырой воздух старины и кажется, что вот-вот распахнется дверь и войдет сюда русский витязь в высоком шлеме, преклонит колени перед остатками алтаря и прочитает молитву за спасение земли русской от ненавистных татар… Так хотелось мне ощутить все это снова!
Увы. Теперь в Переславль за такими впечатлениями надо ехать самостоятельно, без экскурсий, без ограничений «через 15 минут быть в автобусе». Я непременно поеду – ведь отпуск еще не кончился, а от автовокзала каждый день отходят туда рейсовые автобусы. Возможно, поеду даже на пару дней – гостиницы в Переславле недорогие, и оно действительно стоит того.
Нас же высадили у подножия мыса Гремяч, что на берегу Плещеева озера. «Вот она, - объявил экскурсовод, - колыбель русского флота». Так уж вышло, что в Переславле-Залесском у нас было запланировано всего одно посещение музея. Места, связанного с юными годами великого русского императора Петра Первого.
Прежде всего – Плещеево озеро. Если посмотреть на карту, озеро имеет форму правильного круга. Однако оно не искусственного, а естественного происхождения – так уж распорядилась природа. С этим озером напрямую связан герб города – две рыбы, глядящие в разные стороны. Переславль, стоящий на огромном, площадью более 50 км2 (а во времена Петра Великого – еще больше, сейчас озеро сильно обмельчало) водоеме, был очень богат рыбой. Это единственный в нашей стране пресный водоем, где водится ряпушка (рыба семейства сельдевых, которые обитают, вообще-то, в морской воде). До недавнего времени рыбный промысел был основным занятием переславцев, сейчас же Плещеево озеро с обитающей в нем пресноводной селедкой объявлено заповедником и охраняется государством. На берегах теперь не встретить ни одного рыбака.
По лестнице вверх, на высокий холм, мимо памятника Петру, обозревающему свои владения – на вершину мыса Гремяч, к музею с интересным и интригующим названием «Ботик Петра Первого». В музее этом, как и везде здесь, я была несчетное количество раз, поэтому слушала, как обычно, не сильно внимательно, больше фотографируя и наслаждаясь свежим воздухом.
Историческая справка будет совсем краткой, чтобы не утомлять читателя. В юные годы Петр был привезен сюда на отдых и, как и я, влюбился в город с первого взгляда. Плещеево озеро глянулось ему как шикарное место для «военных игр». Построили корабли, спустили на воду, начали устраивать «потешниые баталии». С тех времен здесь сохранился только один кораблик – бот, или лодка, с величественным названием «Фортуна». Поверье гласит, что сохранился ботик именно что благодаря своему имени, что с латыни означает «Удача». Удачная судьба у кораблика вышла, хотя собратьям его повезло куда меньше. Триста с лишним лет лодке, а ее хоть сейчас на воду спускай.
У входа в музей стоит обелиск, двуглавым орлом, гербом российским, венчанный. Поставили этот памятник Петру Первому князья Николай и Михаил Николаевичи Романовы в 1850 году. Интересен он тем, что со всех сторон надписи имеются, и одна из них, к городу обращенная (на фотографии – по правую руку если), так гласит: «Надлежит вам беречи остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите, то взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрегших сей указ. Петр. В Переславле, в 7 день февраля 1722 года».
Эта надпись – указ самого императора, приехавшего зимой 1722 года по делам в Переславль-Залесский. Петр пришел в ужас от того, что предстало его взору – все его корабли, так заботливо некогда построенные, пришли в негодность, сгнили и разрушились. Дабы сохранить хотя бы то, что осталось, Петр издает этот указ «во устрашение нерадивых переславцев». Что и говорить; зная, что царь слов на ветер не бросает, жители города рьяно принялись сей приказ выполнять. Бот «Фортуна» - тому подтверждение.
На улице, перед входом в музей, стоят якоря. Надпись на табличке гласит: «Внимание! Экспонаты открытого хранения. Якоря с кораблей «потешной» флотилии Петра I. Во имя сохранения наследия Петра I и во избежание травматизма, убедительная просьба – не взбираться на экспонаты!»
В самом музее, кроме собственно лодки «Фортуна», ходившей под парусами на трех мачтах (учитывая длину корпуса судна, я слабо себе представляю, как на ней могли уместиться три мачты с парусами и при этом еще и люди. Там и без мачт-то тесно внутри), имеется также знаменитый бюст Петра Великого, выполненный скульптором Растрелли. Это наиболее подлинное изображение императора – для бюста мастер снимал с лица Петра восковой слепок. Царю здесь 47 лет.
Историк, лошадница, писательница, я еще и ярая фанатка военно-морского дела, поэтому для меня интересным экспонатом оказались флаги, когда-то реявшие на мачтах наших кораблей. На фотографии слева направо: флаг торговой флотилии, поднимался на торговых и купеческих судах; флаг царской семьи, поднимался на корабле, где находился император или члены императорской семьи; и наконец самый интересный флаг – корабль готов к бою. На переднем плане снимка – тот самый ботик Петра.
Ну и в завершение – вид на Плещеево озеро. К сожалению, фотограф из меня никудышный, ракурс снимка выбран неудачно и передать все величие этого водоема не получилось. Но уж что есть… Интересно, что озеро достаточно мелкое – совершенно спокойно можно дойти по дну почти до его середины. И оно продолжает мельчать, так что, еще каких-нибудь пару-тройку столетий – и на месте когда-то полноводного озера будет одиноко стоять табличка: «В конце 17-го века Петр Великий начал здесь строительство русской флотилии».
http://s020.radikal.ru/i708/1308/ef/xxx6a86e7875.jpg
Уезжать из Переславля категорически не хотелось. Этим летом, а может быть, даже осенью, я непременно сюда вернусь. Вернусь за духом времени, за любимым 13-м веком и историях о великом князе Александре Невском. А пока наш путь лежал дальше, по Ярославской дороге к еще более старинному городу, раскинувшемуся на берегах не менее огромного озера Неро. К городу Ростов Великий.
Ростов Великий
Озеро Неро… Площадью больше Плещеева, глубиной – такое же мелкое, средняя глубина всего 1,5 м. Множеством легенд и тайн овеяно это озеро, на котором раскинулся совсем небольшой, но невероятно древний городок Ростов Великий.
Название свое озеро Неро получило от финского Nero – темный. Дно у озера илистое, возможно, потому темным и названо. Но это точка зрения научная, а Русь тем и славна, что легенд в ней водится – как грибов по осени, видимо-невидимо. Есть и у этого озера своя легенда.
… Во времена далекие – да такие, что даже летописи их не упоминают, - были у города Ростова враги-завистники, время от времени к стенам града наведывающиеся и попытки с лица земли стереть его предпринимающие. Однажды удалось врагам сделать это, спалили Ростов, разогнали жителей… Но народ у нас настойчивый, с насиженных мест уходить не любит. Как успокоилось все более-менее, так и вернулись ростовцы на пепелище, и город свой заново отстроили, да еще красивее он стал, еще величественнее… Донесли о том лазутчики темные врагу ненасытному, и поспешил враг на берег озера поглядеть, правду ли доносчик сказал. Вышел предводитель вражеский из леса дремучего, увидел город златоглавый на другом берегу, и глазам своим не поверил. «Это не Ро…» - начал было он задумчивую фразу, но договорить не успел, стрелой русской, защитником города пущенной, сражен был. «Не Ростов это», - хотел сказать предводитель, но слово вылетело уже, не вернешь, а молва о нем ветром над озером разнеслась. Вот и стало озеро называться Неро, и город Ростов стоит на нем до сих пор, величественный и прекрасный.
Бытует среди ростовцев вера древняя, что живет на дне озера в зарослях гарневы его хозяин Водяной и дань с рыбаков собирает: не «закроет» и не «вскроет» озера без человеческих жертв. Каждый год поздней осенью и ранней весной на тонком льду гибнут здесь люди. А рыбой озеро очень богато – лещ, щука, множество других видов водится.
И еще одна легенда есть, хотя обоснования ее никто не знает. Якобы находятся на дне озера несметные сокровища – золотые ворота, церковная утварь, украшения, оружие… Но то ли под вековым слоем ила все хорошо спрятано, то ли нет там ничего на деле – никто так ничего и не нашел, а ведь глубина озера малая, подводные исследования провести не сложно. Мне кажется, это поверье – отголосок легенды о подводном Китеж-граде: в каждом большом озере видится людям город святой.
К Ростову мы подъехали уже в пятом часу вечера. Безумно хотелось есть и спать – обед, по программе полагавшийся в нормальное человеческое время, из-за накладок с экскурсиями сильно отодвинули. Поэтому по приезде в город думать туристы могли только об одном. Лично мне уже не нужно было никаких экскурсий и рассказов – организм требовал пополнить истраченные запасы энергии.
Но даже и тут нам не дали спокойно поесть и расслабиться. «Мы должны попасть в Кремль до пяти часов вечера, иначе закроется все» - в очередной раз обрадовал нас гид, и пришлось уже собрать все оставшиеся силы (надо же, еще осталось что-то!) для последнего на сегодняшний день рывка. Ростов город древний (первое упоминание о нем в «Повести временных лет» датируется 862 годом), наверное, решила я, оно того стоит. В темпе скорого поезда «заправилась» борщем и рыбой и потопала за экскурсоводом к воротам «сердца Ростовского».
Топать пришлось довольно долго – автобус остался на стоянке (нельзя им близко к центру подъезжать), и нам требовалось пройти несколько кварталов, чтобы достичь цели. На полпути к кремлю я запоздало вспоминаю слова гида: «Автобус будет ждать вас на стоянке, запоминайте, пожалуйста, дорогу». Затравленно озираясь по сторонам, я пытаюсь вспомнить, сколько поворотов и в каких направлениях я уже сделала. Вообще мне достаточно один раз пройти по дороге, чтобы запомнить путь, но только в том случае, если я ставлю себе такую задачу. А тут мой усталый мозг решил, что думать вовсе не обязательно, что толпа туристов в 40 человек – отличный ориентир… «Не потеряюсь!» - оптимизм из меня так и пер во все стороны. Особенно когда вдруг оказалось, что на обратном пути вся толпа туристов куда-то рассосалась. И, что интересно, кроме нашей группы на улицах города и народу-то не было! Вспомните центр Москвы или Питера в шестом часу вечера – вот уж где точно не заблудишься, всегда спросить можно, «как пройти в библиотеку»! А тут… дома выше двух этажей отсутствуют. Улицы залиты вечерним солнцем и тишина стоит такая, что собственные шаги по асфальту слышны. Честно говоря, на подходе к кремлю у меня было двоякое ощущение – что я попала то ли на другую планету, то ли в другое время, причем совсем не в Русское. Здания с колоннами по обеим сторонам дороги навевали мысли о Греции. О странно опустевшей Греции.
Но я отвлеклась. Еще пара поворотов – и вот он, кремль древнего города Ростова. Здесь, в стенах этого кремля, снимался известный фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Но ни легенд, ни истории этого места нам не рассказали, и это сильно смазало впечатление о городе в целом и о кремле в частности. Ростов ведь был столицей Ростово-Суздальского княжества. Здесь жили князья! Отсюда выходила на свои подвиги дружина! Ни-че-го. Кстати, интернет об этих местах тоже молчит – при беглом осмотре сайтов, посвященных Ростову Великому, я нашла только общие сведения. Вот так древнейший город нашей земли разочаровал меня. Я, измученная долгой дорогой, ожидала от него большего.
На обратном пути, кстати, до автобуса дошла без приключений, но трое наших все-таки потерялись, и водитель долго кружил по улочкам близ кремля в поисках отставших туристов.
На ночь мы остановились в гостинице в городе Кострома, но об этом, как говорится, вы узнаете в следующей серии.
Ночь в Костроме
Отель Азимут
Рассказ о гостинице заслуживает, пожалуй, отдельной, пусть и коротенькой главы. Это первое мое впечатление от самостоятельной жизни в собственном номере – поэтому, наверное, такое яркое. Как на респшене у меня забрали паспорт и вместо ключа выдали пластиковую карточку. Как найдя нужную мне дверь, я долго совала этот электронный ключ в приемную щель разными сторонами. Как, так и не сумев справиться с хитрым замком, пошла искать дежурного по этажу и обнаружила, что в этом отеле таких не водится. Как, спустившись обратно на ресепшн, выяснила, что ключ мне дали размагниченный… Вторая попытка попасть в номер оказалась более удачной – и последующие интересности начались уже внутри…
Был поздний вечер, темно. Я нащупала на стене выключатель, нажала. Ничего не произошло. Я нажала еще раз. Тот же результат. Ну круто, думаю. Только этого не хватало. Уже собиралась снова бежать вниз с гневными воплями, почему у меня нет света – и тут взгляд упал на встроенную в стену коробочку с щелью. Ха! Все гениальное – просто! Я сунула в эту щель многострадальную карточку – и свет зажегся сам. Сразу на всех лампах, коих в номере было немало. Ну ладно, выдохнула я. Свет есть.
Посреди единственной комнаты стояла огромная двуспальная кровать. Я таких кроватей в жизни не видела. И мне на этом спать? Одной маленькой мне? Да я ж там потеряюсь среди подушек!
А как я искала одеяло? «Одеяло убежало…» Стаскиваю с кровати покрывало – наполовину стаскиваю, чисто из любопытства. Нет одеяла. Зато покрывало – достаточно плотное и с изнанки шелком подбитое. Ну, думаю, ладно. Буду под покрывалом спать, не замерзну. Беглый осмотр комнаты показал, что одеяла тут нет, а идти выяснять отношения мне уже не хотелось. Поставила фотик на зарядку, пошла в душ.
А в душе меня ждало новое увлекательное приключение под названием «Как открывается кран». Почему не сделать на кранах обычные человеческие переключатели? В душевой кабине был евро-кран – но мы к таким привыкли, это не ново. Но вот евро-душ, прилагавшийся к этому крану… Была там пимпочка. После недолгого раздумья решено было, что пимпочка эта воду-то и переключает. А дальше… минут десять я пыталась это сделать. Как я ее только не нажимала, как ни крутила! Злая, уставшая, в полном одиночестве я стояла в душевой кабине в надежде включить наконец воду. А оказалось… Оказалось, что пимпочку эту надо вверх потянуть! Ну блин, они бы хоть инструкцию на стену повесили!
Вот так я впервые оказалась в гостинице европейского уровня. Одеяло, конечно же, тоже нашлось – после ужина, уже немного отдохнувшая и на сытый желудок весьма повеселевшая, я предприняла исследовательский тур по шкафам и тумбочкам и обнаружила мягкое, теплое, белоснежное одеяло, заботливо свернутое на верхней полке одного из шкафов. Также (внимание!) в ящике письменного стола нашелся холодильник, а в тумбочке у кровати – сейф.
Ночь выдалась ясной и лунной, заснула я быстро, все еще не веря, что впервые в жизни на свои собственные деньги сама, без сопровождения уехала отдыхать. Все в жизни меняется, но привыкнуть к этим переменам оказалось не так-то просто. Я все еще чему-то удивляюсь. Для меня все еще что-то происходит в первый раз.
[/quote]
Ярославль. Спасо-Преображенский монастырь
И поехали мы наутро из Костромы в Ярославль. Город древний и, в отличие от разочаровавшего меня Ростова, весьма интересный.
История славного города Ярославля, как водится, с легенды начинается. Объезжал однажды князь Ярослав владения свои и встретил в местечке, где река Которосль в Волгу впадает, неизвестное племя язычников. Недружелюбно встретили они князя и напустили на него свирепую медведицу. Но не испугался князь зверя, вступил с ним в бой и победителем вышел. Подивились язычники силе и бесстрашию Ярослава и покорились тогда князю, в страхе за жизни свои христианство приняв. А Ярослав решил здесь город основать с крепостью, чтобы суда торговые могли свободно по рекам широким ходить. С названием мудрить не стали, и в 1010 году вырос здесь город Ярославль.
Благодаря своему удачному расположению между двух рек, город быстро рос и развивался, стал опорным пунктом княжеской власти, торговым центром. Он и сейчас достаточно крупный – население превышает 500 тысяч человек, много промышленных предприятий и, в отличие от Ростова, по улицам ходят толпы народу.
По идее, всякая экскурсия должна начинаться с центра города, с места, в котором он зародился. Мы же начали осмотр вовсе не с Кремля (которого, кстати, уже и нет давно – старый сгорел, а новый строить не стали за ненадобностью). Автобус высадил нас у массивных белокаменных стен Спасо-Преображенского монастыря, откуда мы и начали свое знакомство с Ярославлем.
Основан мужской Спасо-Преображенский монастырь в 1186 году возле старой переправы через реку Которосль. Здесь, на его территории, было найдено «Слово о полку Игореве». Памятью об этой находке служит такая вот «скульптура» возле Святых ворот обители:
На каждой стреле здесь часть текста написана.
В первой половине 13-го века в монастыре образовалась большая библиотека, велась работа по переписи книг.
Во время Смутного времени (вспоминаем историю… начало 17 века) Спасо-Преображенский монастырь и Ярославский кремль (тогда еще стоявший) выдержали осаду поляков, продолжавшуюся около месяца, тогда как остальная часть города была захвачена. От стен монастыря в 1612 году ополчение Минина и Пожарского отправилось на освобождение Москвы (помните фильм «1612»?)
А на тысячерублевых купюрах изображен памятник Ярославу Мудрому, основателю города, и часовня, напротив Спасо-Преображенского монастыря стоящая. Это подарок городу в честь его тысячелетия, которое Ярославль отметил в 2010-м году. Вот эта часовня:
Посмотрите на денюжку – и вы увидите ее. И сам монастырь на заднем плане. Вот так-то!
Гуляя по монастырю и слушая о разных его сооружениях, я пользовалась тем, что гид выдал нам приемники и можно было не стоять неотлучно от экскурсовода, а бродить по окрестностям.
Собор Спаса Преображения
Церковь Богоявления Господня - не на территории монастыря, но с территории снятая
Семинарский корпус
Памятник "Клятва князя Пожарского"
И просто монастырская архитектура
И не совсем архитектура. Мне неимоверно нравится цветопередача моего фотика!
А потом, на радость туристам, экскурсия закончилась словами: "У вас есть 20 минут свободного времени, вы можете посетить..." Туристы радостно разбежались кто медведицу Машу смотреть (к истории города отношения не имеет, просто живет в монастыре), кто в музей "Слова о полку Игореве"... Меня же понесло на звонницу, Ярославль с высоты птичьего полета смотреть.
Лучше бы я медведицу смотреть пошла, честное слово! Не много на свете вещей, которых я боюсь панически, но вот беда - высота в их числе первой значится. Причем, я не вниз с высоты смотреть боюсь - вниз смотреть интересно, там все мелкое такое внизу! Я боюсь, стоя на относительной высоте, голову вверх поднимать. А лестница на звонницу узкая и почти вертикальная, а в переходах между "этажами" небо видно - и вверх, все время вверх смотреть надо...
Был момент, когда я едва назад не повернула. Но любопытство страх пересилило. Поднялась я на самую крышу, где до неба рукой дотянуться можно. Там колокола и опорные столбы были. Вот я от столба к столбу и перебегала, панически боясь от них "отлипать". На колокола вверх себя посмотреть так и не заставила, наугад камерой щелкнула и вниз, к спасительной безопасной земле поспешила. А внизу наши туристы с любопытством спрашивают: "Ну как там?" "Страшно", - отвечаю я. Но красиво.
