под знаком лошади

[кот шрёдингера]

Конечно можно) Рада видеть Вас в ПЧ :wink:

 

[staples]

Сегодня с Полиной разбирались где и как должны быть руки. Фишка не тлько в том что, например, на оголовье 4 повода (2), а в том, что действовать каждым надо по отдельности. Например отзывая внутрь лучше всего сработать только внутренним трензелем, да и вообще надо чувствовать каждую свою мышцу, уметь действовать каждым пальчиком в не зависимости от других.

Проблема с плечами все та же, хотя уже не тех масштабов. Вообще очень трудно понять как это- не перетягивать рукой (в данном случае внешней) лошадь, но и не отдавать руку, а "вести " ею, сопровождать вместе с движением лошади. Иногда мне кажется, что это состояние когда всадник начинает "слышать и понимать лошадь", не столько диктовать ей свои требования, сколько ограничивать в рамках от нежелательных действий- это "чувство лошади"- приходит лишь с наезженными под Ж километрами.
Этакая способность НЕ МЕШАТЬ лошади лишними требованиями, но грамотно, вовремя и четко поправлять ее.

Начали делать траверсы- пока на стадии откидывания зада и разворота корпуса. Опять же- сложность в том, чтобы понять что и своим телом тоже надо разворачиваться. Например на траверсе- как бы "подсаживаясь" на внутреннюю заднюю ногу и поворачивая свое седалище так же, как желаем развернуть зад лошади.

Порадовали учебной рысью- местами конь бежит одним ровным ритмом, без сбоев, в хорошей рамочке, двигаясь более пластично и поднимая спинку.

Ничего! Поймем (пойму) что,чем,и в какой момент задействовать

 

[кот шрёдингера]

Это да. Кстати, специально для тебя про осаживание))
Осаживание мы пока не начинали, но надо будет подключить в работу.

Стать об осаживании:
http://cs608022.vk.me/v608022937/3e3d/br0yRa5795c.jpg

Осаживание - это симметричное движение назад, при котором ноги лошади поднимаются и опускаются диагональными парами. Все ноги должны подниматься достаточно высоко, а задние ноги не должны отклоняться от прямой линии.

Во время выполнения упражнения лошадь должна оставаться “в поводу”, сохраняя готовность в любой момент двинуться вперед.

Серьезными ошибками являются: начало осаживания до сигнала всадника или заторопленность, сопротивление поводу и уход от него, отклонение задних ног от прямой линии, слабая активность задних ног, а также движение назад с широко расставленными задними ногами или “волочение” передних ног.

Осаживание обычно заканчивается либо зафиксированной остановкой, либо немедленным продолжением движения вперед каким-либо их аллюров.

Шенкеля всадника отводятся назад в предупреждающую позицию и препятствуют сваливанию зада лошади в стороны. Их высылающее воздействие должно быть не больше, чем для удержания лошади в поводу.
Во время осаживания всадник не должен сидеть слишком плотно. Если у лошади слабая спина, рекомендуется даже слегка наклонить вперед верхнюю часть туловища.
Напряжением поясницы и усиленным воздействием шенкелями всадник встречает слишком поспешное осаживание и прекращает его, ослабив соответственно повод.

Чтобы приучить всадника к правильному пользованию средствами управления, а лошадей к послушанию, надо изменять от занятия к занятию задания по осаживанию, например:

• первый раз - 2 шага назад, остановиться;
• второй раз - 3 шага назад, сразу вперед;
• третий раз - 1 шаг назад, остановиться;
• четвертый раз - 1 шаг назад, сразу вперед;
• пятый раз - 3 шага назад, остановиться и т. д.

Обучение осаживанию лучше всего начать с работы в руках. Останавливаем лошадь, встаем прямо перед ней. Берем трензельные поводья и давлением назад вынуждаем сделать лошадь пару шагов в нужном направлении. При этом можно отрабатывать челюсть лошади, слегка "оживляя рот" и заставляя "отдать и смягчить челюсть".
Лошадь сделала пару шагов назад- тут же ослабляем давление и оглаживаем ее по шее.
После осаживание можно пробовать под седлом.
http://cs607520.vk.me/v607520937/5b24/KEAPT7fSpRE.jpg

Ошибки: лошадь торопится, убегает назад, не слушая всадника. Лошадь задирает голову, проваливаясь в спине и сопротивляясь воздействию. Лошадь "вываливается" боками в стороны, не прямолинейная.
http://cs607520.vk.me/v607520937/5b1d/sajmj2TsZko.jpg

Однако не стоит позволять лошади осаживать самостоятельно, без должной на то команды. Например, при слишком грубой руке или при желании отделаться от работы лошдаь может предлагать осаживание. Это надо сразу же пресекать, высылая лошадь вперед ногой на расслабленную руку, через расслабленный шлюс.

Если лошадь узнала, что, осаживая, она может отделаться от работы, авторитет ваш пропал, не вы будете ее повелителем, а она вашим.
Джеймс Филлис
«Основы выездки и езды»
1890 год

 

[кот шрёдингера]

В дополнение про осаживание:

Осаживание - это движение лошади назад, при котором она ступает передними ногами по следу задних. Для осаживания с места всадник сначала должен облегчить заднюю часть корпуса лошади подачей своего корпуса несколько вперед, затем нажатием шенкелей и мягким набором поводьев заставить лошадь осадить на три-четыре шага, после чего, слегка отдав поводья и ослабив действие шенкелей, остановить лошадь, затем снова осадить ее на три-четыре шага и т. д. Общее количество шагов осаживания не должно превышать 9-12.

http://www.romaskovo.ru/assets/images/9_40021.jpg

Для лошади такое движение неестественно, поэтому иногда оно может даже использоваться как вид наказания.

И пару слов об ИМПУЛЬСЕ и ПОЛУОДЕРЖКЕ.

Важно не путать импульс и "упирание лошади вперед", когда она несется к выпученными глазами не разбирая дороги.

Импульс - это термин, служащий для описания передачи активной и энергичной, но в то же время контролируемой движущей силы, исходящей от задних ног и порождающей атлетическое движение лошади. Его наивысшее проявление выражается через мягкие колебания спины лошади и легкий контакт с рукой всадника.

Импульс — это побуждение лошади двигаться вперёд, сообщаемое всадником. Импульс будет правильным только при верном сочетании посылов шенкелем и команд поводом. Цель импульса не подогнать лошадь, а дать команду двигаться вперед.Импульс — передача активной, но контролируемой энергии, исходящей от задних ног лошади.

Импульс - это превращение контролируемой движущей силы, выработанной задними ногами лошади, в атлетическое энергичное движение.
Импульс может выражаться только через мягкую колеблющуюся спину лошади и мягкий контакт с рукой всадника.
Понятие «импульс» нельзя путать с понятием «активность». Второе означает врожденную способность лошади двигаться выразительными, широкими движениями (к примеру, на рыси). Если лошадь двигается с импульсом, момент фазы подвисания должен быть более выраженным. Тем не менее, тут нельзя перебарщивать, иначе движение становится чрезмерно зависающим (плавунец) как результат того, что лошадь напрягается, зажимает спину и может начать сопротивляться.

Часто говорят- "лошадь от природы импульсивна". Это заключается в желании лошади двигаться вперед, но в выездке это жаление должно совпадать с управляемостью. Лошадь не только двигается вперед, но и охотно "проходит" через требования всадника, оставаясь легкой в управлении.

Скорость сама по себе имеет мало общего с импульсом: ее результатом, чаще всего, является уменьшение амплитуды аллюра, он делается как бы более “плоским”
Что касается импульса, то главным его признаком служит то, что лошадь находится больше времени в воздухе, чем на земле. Следовательно, импульс можно увидеть только на аллюрах, имеющих стадию подвисания.
Импульс является условием для хорошего сбора на рыси и галопе. Если нет импульса, нет и сбора.

Это как раз к вопросу "лошадь для выездки", как правило такое можно увидеть у импортных лошадей- природную гибкость и легкость в движении, когда лошадь как бы скользит, летит над землей. Причем и под всадником сохраняется та же легкость и плавность движения, с активной работой ног. Однако при грамотной работе можно развить гибкие приятные движения у любой лошади.

Чтобы иметь хороший импульс лошадь должна охотно и энергично двигаться вперед, быть легкой по переду и сама «себя нести». Энергия, выработанная задними ногами, должна проходить через пружинисто колеблющуюся спину. Импульс позволяет лошади двигаться естественно, но при этом мощно показывая эластичные эффектные аллюры.

Когда лошадь двигается с хорошим импульсом, её скакательные суставы после отрыва копыта от земли сразу же энергично идут вперед и вверх, причем более вперед, чем вверх и, ни в коем случае, не назад. Мышцы спины эластично и мягко пружинят. Это позволяет всаднику удобно сидеть, сливаясь с движением лошади.

Импульс лошади не является врожденным качеством и развивается всадником в процессе систематических тренировок. Всадник при этом использует естественные аллюры, имеющиеся у лошади от рождения, придавая им такие свойства, как непринужденность, движение «от зада» и гибкость.

Когда всадник переторапливает лошадь, фаза подвисания укорачивается, так как лошадь спешит поставить ноги на землю. В таком случае, даже если движения лошади остаются равномерными, невозможно добиться хорошего импульса, так как темп движения слишком быстрый. Скорость движения лошади и импульс это совершенно разные вещи, более того обычно результатом слишком заторопленных движений становится потеря импульса, так как движение становится настильным - невыразительным, неэнергичным.

Импульс необходим в работе, ведь все работа лошади происходит в движении, сначала от задних ног, проходя через рот лошади. Нет импульса- нет желания двигаться вперед, нет желания соглашаться с работой всадника, нет проводимости, нет легкости в управлении и легкости движений.

Если лошадь охотно двигается вперед, то с ней будет легко и приятно работать.

http://i.imgur.com/S05RE.png
http://totosha22.users.photofile.ru/pho ... 571964.jpg

Одна из важных основ выездки-это полуодержка.
Относится к работе рукой, создана для привлечения внимания лошади, для "поправления" в процессе работы.

Например: вы едете на лошади рысью, лошадь идет в поводу, доверяет вашей руке. Вам нужно остановить лошадь, команда остановки будет неожиданна для лошади, она наткнется на трензель, так как вы потянется на себя повод для остановки, действие шенкеля для нее будет неожиданно. Лошадь запомнит, что в любой момент, когда она поверила вашей руке, может последовать резкая команда.
Неудивительно, что в скором времени лошадь перестанет идти в повод, не будет бежать расслабленно и раскрепощено, а наоборот, будет нервна и напряженна, станет зажиматься и пытаться закусить трензель, что бы избежать очередной вашей резкой команды и не получить «железом по зубам».

Полуодержка делается так: обнимаем лошадь шенкелем (слегка можно "поотстать" от нее корпусом или чуть-чуть подсказать шлюсом) и "позвать рукой повод". Это значит рука мягкая, дрожащая, легкими движениями слегка оживляет трензель во рту. Полуодержка может быть разной, в зависимости от чувствительности лошади. Можно ограничиться только подрагивающими пальцами, а можно и подтянуть на себя дрожащий повод, сразу же после этого его отдав, расслабив руку.
Полуодержка делается под шенкель, должна быть легкой, но действенной.

Запомните, со стороны это не должно быть видно, если ваши действия заметны, это не полуодержка, значит, вы действовали грубо!
Лошадь при полуодержке не тормозиться, она как двигалась, так и продолжает двигаться, но зрительно, чуть подсобирается.
Сразу за полуодержкой следует команда лошади, например: переход из одного аллюра в другой, менки, принимание, пируэты, осаживания, остановки или сигнал о новом упражнении, все это делается с полуодержкой. Все делается, только после полуодержки!

Принцип действия полуодержке.
При полуодержке всадник чуть задерживает, перед лошади, то есть подводит с помощью шенкеля задние ноги лошади под корпус лошади.
Лошадь собирается, перед становиться легче, лошадь готова к новому упражнению.
Выполнение упражнения требует от лошади внимания, при полуодержке лошадь знает, что от нее что-то ожидается.
Хорошо, выполненная полуодержка является неотъемлемым элементом чистых переходов и выполненных упражнений.

Например при переходах галоп- шаг, важно перед самим переходом обратить внимание лошади на себя, сделав полуодержку и предупредив ее о том, что сейчас последует новое задание.

http://www.equisport.ru/publications/pa ... ie-160.jpg

1. Полуодержка является, пожалуй, наиболее важным, но при этом самым непонятным и недооцененным понятием в верховой езде. Полуодержка требуется не только для того, чтобы собрать лошадь, но при каждом изменении аллюра, для продвижения вперед или выполнения элемента.
2. Полуодержка используется для того, чтобы уравновесить лошадь.
3. Полуодержку нельзя путать с «полуостановкой» - наоборот, это «полу-продвижение вперед», которое дает вам дополнительный импульс для дальнейших действий.
4. Стандартная полуодержка включает в себя моментальное сжатие лошади коленями, шенкелями и набор повода.
5. Проблемы с полуодержкой чаще всего связаны с тем, что существует довольно много возможных вариантов ее выполнения: вы можете задействовать поясницу, шенкель, руки и пальцы по-разному. Кроме того, длительность и интенсивность воздействия на лошадь также могут отличаться.
6. Разные варианты стандартной полуодержки, соответственно, приводят к различным результатам, которые отражаются на сборе, ритме движения или подготовке лошади к элементу.

 

[кот шрёдингера]

Информация о работе с поводьями и упором в руку.

Часто можно слышать- "сделай лошади постановление", "прижми ее к внешнему поводу", "надо догнать коня в два повода и додвинуть ногой."

Однако сложно сразу понять что это значит и как это выполнить.
Для чего так важен контакт со ртом лошади? Почему требуется сохранять постоянное гибкой натяжение в поводьях?

Поводья это ваша связь с лошадью, через поводья вы передаете свои команды и понимаете свою лошадь.
Иногда всадники при смене аллюра, направления, при чередовании упражнений теряют контакт со ртом лошади, поводья провисают и в руке уже не ощущается приятного легкого натяжения.
Лошадь теряется, сбивается с ритма, может вывалиться плечом или свалить затылок, "скомкав" выполнение элемента.

Сначала стоит научиться держать ровное натяжение в поводьях. По ощущению рука как бы продолжается из кисти в трензель, вся живая и расслабленная.
Как я уже говорила, живая рука- это расслабленные суставы кисти, локтя, плеча, это гибкость и возможность "дышать", "разговаривать" с лошадью посредством плавного шевеления пальцев\кисти\руки.

Однако тут есть важный момент- рука не должна тянуть на себя лошадь. Ощущение должно быть не таким, что вы тянете к себе рот лошади, а то, что лошадь мягко тянется ртом в Ваши руки. Надо не перетягивать и не "зависать" рукой на поводе, провоцируя лошадь упереться туда и свесить вес свой вес на всадника. А сопровождать рукой лошадь, сохраняя ровный контакт со ртом ведущим шенкелем, направляя импульс Вам в руку и через нее.

Работать нужно мягко, спокойно, тягуче, но настойчиво.
Обычно лошадь, Сдавая голову в процессе отзывания, отдает вам длину повода. Ее нужно перехватить, так как Вы предлагаете лошади рамку, значит и подсказывать ее тоже должны Вы. Иначе в чем смысл-заставить лошадь сдаться, но оставить ей длину повода чтобы она могла снова вытянуться в удобном ей положении?

Полезно проверять ровный контакт со ртом на переменах направления, вольтах, серпантинах, а также при перемене аллюров.

Лошадь, которая освоилась с ровным стабильным контактом в руки всадника работается на "отзывания", полуодержки с какой-либо стороны. Задача- "отобрать", "смягчить" один из поводьев, притерев лошадь к другому поводу.
Результат- лошадь смягчает одну челюсть, но при этом сохраняет ровный контакт с другой Вашей рукой.

Для этого одну руку оставляем спокойную, в ровном натяжении, в упоре вдоль шеи. Вторую начинает плавно отзывать- позвали к себе носик лошади дрожащей мягкой рукой- под два досылающих шенкеля- и чуть ослабили сустав руки, отдав повод в исходное состояние.
Если лошадь не слышит, задирается, уходит от контакта- можно под два обнимающих шенкеля "подкачнуть" с внешней руки- сделать длинную мягкую приглашающую одержку внешней рукой и снова попросить внутренне.

Принцип действия данных упражнений в том, что, вы помогаете лошади начать отжевывать трензель. Лошадь чувствует небольшое натяжение поводьев, упирается в трензель, но под действием шенкеля и инерции движения вперед, принимает трензель, берет его. Небольшое шевеление трензеля во рту лошади с помощью сжимания и разжимания пальцев руки не дает возможности лошади закусить трензель, наоборот вызывает у нее инстинкт «отжёвывания» трензеля.
Очень хорошо работать лошадь на один и два повода с постановлением и обратным постановление, на вольтах, серпантинах и переменах направлениях.
Упражнения, в последствие делается на всех аллюрах.

Это также называется "перекладыванием лошади с повода на повод".
Можно прочувствовать это на восьмерке. Сначала мы ведем лошадь внешним поводом (например- левым, при движении по вольту направо), отбирая и смягчая правую челюсть, а потом в процессе перемены направления, додвигаем лошадь слегка до двух поводьев, выравниваем и уже притираем ее к другому внешнему поводу (правому, при движении налево) и начинаем просить сдать нам левую внутреннюю челюсть. Ведущая рука теперь стала правая.

В дальнейшем мы будем пользоваться одним ведущим внешним поводом на всех боковых (например на приниманиях, когда внутренняя челюсть смягчена, а ведем мы ровным упором во внешнюю руку) и не только.

Важно при работе на перекладывание лошади (особенно при перемене направления)- сохранять ровный ритм движения. Заставить лошадь не потерять его, сохранить желание двигаться вперед, одну рамочку и контакт с Вашими руками.

Смысл этого упражнения в уравновешивании лошади, мы принуждаем ее нести себя самостоятельно, а не искать мертвого упора в руке всадника.

 

[кот шрёдингера]

Постановление.

Обычно в работе с лошадью различают три вида сгибания:
-в затылке, увидев только глаз лошади, смягчив ее внутреннюю челюсть
-в шее, точнее в середине шеи. Смягчение внутренней стороны, перекладывание на внешний повод, протягивание в сторону сгибания и вниз.
-глубокое сгибание шеи от холки, сопровождая нос в нужном направлении внутрь-вниз, открывая внешнее плечо. Выполняется обычно для разминки, в качестве гимнастики.

Постановление – это сгибание лошади в затылке, то есть в начале шеи, сразу за ушами, вправо или влево.

При работе над постановлением основные встречающиеся ошибки:
-зажатая внутренняя челюсть (лошадь не соглашается с Вашей рукой, жмется челюстью и не смягчается в поводьях. Следует снова протянуть коня шенкелем в поводья, выровнять и опять попросить постановление под более плотный ведущий шенкель на мягкую руку.
-сваливание затылка. Это когда уши лошади находятся не по одной прямой. Голова остается не по вертикали середина лба- ложбинка между ноздрей, а скашивается, заваливая затылок на внешнюю сторону. Поправить можно выровняв под внешнюю руку и снова мягко и коротко позвав внутренней рукой.

Над постановлением работают как во внутреннюю сторону, так и во внешнюю, разминая затылок лошади и развивая ее гибкость. Корпус лошади остается прямым, лошадь выровнена и уравновешена. идет ровным ритмом. При постановлении смягчает одну или другую челюсть и Вы можете увидеть глаз\пол глаза с нужной стороны.

Выполняется оно так: под два шенкеля поддерживаем ровный аллюр. Лошадь смело идет Вам в руку. Внешнюю руку оставляем у шеи, ведя ею лошадь. Просим нос в нужном направлении коротко-коротко подрагивая пальчиками.
Вообще, как я заметила, лучше всего именно над сгибанием затылка работать мягкой дрожащей рукой, короткими отзываниями.
Внешняя рука при этом ведет лошадь, шенкеля направляют импульс во внешнюю руку. Лошадь отжевывает железо и слегка приподнимает рамочку.

Ошибки выполнения:
-выполняется одной рукой, без шенкеля. нет продвижения вперед, лошадь задирается, не соглашаясь с Вашей рукой.
-затягивание поводом на жесткую тянущую грубую руку. Лошадь в ответ сопротивляется. закусывает железо и ложится на повод.
-грубая рука без своевременной мягкой "отдачи" повода. Лошадь смягчает челюсть, плавно отдавая ее вам, о натыкается снова на грубое отзывание. Начинает уходить за повод, прятаться от него, не идет в повод, затормаживает движение, нервничает.

Отдать повод - не бросить повод, а чуть разжать пальцы руки или чуть подать руку вперед.

На мой взгляд еще в качестве поощрения. отдачи повода можно просто разжать слегка и расслабить сам кулачок-кисть, это будет уже заметно как смягчение давления на губы лошади и натяжения повода.

постановление:
http://cs314518.vk.me/v314518937/6341/gqtBX4ISu9A.jpg
http://www.kdvorik.ru/base_pict/294.gif
http://i034.radikal.ru/1012/d4/e9a3b54c1d41.jpg

положение затылка
http://s50.radikal.ru/i128/0812/ff/8c91d24d9535.jpg
заваливание затылка:
для наглядности взята фото АртДориаф со страницы ВК
http://cs14114.vk.me/c608819/v608819471 ... USs_hI.jpg

 

[alaena]

Большое спасибо за столь подробное описание (для меня, чайника, это очень полезно ). А можно попросить ставить ссылки с картинкой сразу после описания? Мне кажется, что так информация будет точнее доходить до своего потребителя.

И еще вопрос, уже по своей лошади. Так как меня некому контролировать, то я боюсь навредить неправильными действиями. Что из гимнастирования Вы могли бы предложить для трехлетки (работа на земле)?

 

[кот шрёдингера]

Очень тяжело в последнее время стало искать картинки( Такое ощущение что в интернете подходящие перевелись :mrgreen:
А вообще да, иногда просто забываю сразу их вставлять после соответствующего текста.

Выработать движение вперед на повод, после- отжевывание железа и сдача в затылке(как на месте так и на шагу)
Сгибания в шее внутрь-наружу, откидывание зада от давления в области шенкеля.

В обще самое начало) На внимание лошади к Вам и Вашим действиям, ее желание сотрудничать, слышать руку, "шенкель". Вырабатывание таких качеств, как желание сдавать челюсть на работу руки, смелое движение на Ваш повод и через работающую ручку. Желание слышать давление шенкеля и уступать ему (хлыстика).
Если пересмотреть сброшенное чуть выше видео работы в руках то там довольно подробно объясняется как и что из этого сделать :wink:

 

[кот шрёдингера]

Бинтование ног лошади.

Часто вижу, особенно у неопытных всадников, что лошадь забинтована неправильно. Неверное бинтование может сковывать движения лошади, отрицательно влиять на здоровье ее ног. Кроме того при разматывании бинта во время работы может стать причиной падения и травм.

На мой взгляд бинтовать стоит:
-лошадь с проблемами по ногам (требующими поддержки и внимательного ухода)
-при работе по плохому грунту (слишком вязкий, или смерзшийся грунт)
-при очень тяжелой работе (длительная серьезная нагрузка, подготовка к соревнованиям)

Мне кажется, что молодую лошадь лучше не бинтовать, или использовать ногавки.
На фото-Символ, молодой жеребец.
http://cs14114.vk.me/c608726/v608726434 ... GEqsmA.jpg

К примеру- лошадь, которой было необходимо бинтовать передние ноги. НА передах- "козинцы", к тому же "разметные" ноги, смотрящие в разные стороны. В работе мог оступиться, и без поддержки передних ног моментально получал растяжение и выпадал из работы недели на 2, а то и на 3.
на фото- Декабрь, мерин. На передних ногах- козинцы.
http://cs14114.vk.me/c608726/v608726434 ... GSSuoY.jpg

Бинты бывают разных видов:
-флисовые (самые оптимальные, на мой взгляд)
-шерстяные (обычно слишком длинные для лошади средних размеров, к тому же достаточно сильно растягиваются и в дождь набирают в себя много лишней воды)
-эластичные (необходимо бинтовать с использованием ватника)
-комбинированные (флис+эластичный бинт, ватник+эластичный бинт, гелевые+эластичный бинт)

Для своих лошадей я использую как правило флисовые бинты. К тому же люблю бинтовать на ватник- так и внешне посимпатичнее, и заматывается понадежнее.
Лошадь забинтованная на флисовые синие и лошадь, забинтованная на комбинированные (флис+эластан) красный бинты с использованием ватников.
На фото- Рейх, мерин.
http://cs14114.vk.me/c608726/v608726434 ... tytvVs.jpg
http://cs14114.vk.me/c608726/v608726434 ... DCB8ig.jpg


Заматывать начинаем всегда сверху, заканчиваем тоже наверху.
Начинаем заматывать наверху, внимательно следите чтобы бинтование не помещало бы лошади сгибать ногу в запястном\скакательном суставе. Плотно, слегка подтягивая, но не мертво перетянув, заматываем бинт до путового сустава.
Я не захватываю "палец"- в районе щетки, косточку, которую можно найти наощупь. Ее я оставляю свободной, захватывая сустав сверху до нее.
Ниже путового сустава не заматываем.И двигаемся обратно наверх, к месту, откуда начинали.

 

[Моргана]

Есть мнение, что использование бинтов в принципе не полезно. Бинты не могут оказать действительную поддержку, а вот перегревать сухожилия могут. Для поддержки сухожилий у проблемных по ногам лошадей мне нравятся ортопедически ногавки. Классик эквайн, иконокласт-вот у них реально поддержка есть, и эффект виден(первые брали на коня с броками). И то, по нормальному грунту мы и коня с броками работаем без этих ногавок.
Насчет коня с козинцами-ИМХО, ему было бы гораздо лучше, если бы его правильно расчищали. Многие козинцы-следствие такой вот неправильной формы копыт(то есть или сейчас неправильно расчищают, или когда то неправильно, а еще не выправили), и оздоравливая копыто можно вылечить или практически вылечить козинцы.

 

[кот шрёдингера]

Ортопедические ногавки пробовала- не понравилось. На мой взгляд их и подобрать по размеру трудно, и поддерживают они не так надежно как бинты, по крайней мере меня смутило то, как они прилегают к ногам. Впрочем и размер нужный на своего коня я тогда так и не нашла.
Больше люблю просто ногавки. У меня с гелевыми подушками, крепкие, но не жесткие.

Пробовали снять подковы и расчищать по другому- козинцы за зиму ушли, но к лету стали воспаляться копыта (слишком тонкая подошва). Пришлось снова ковать.
Возможно были проблемы с ковкой- но подковы конь носил кое-как, ухитрялся снимать их всеми возможными способами..

 

[alaena]

Да, ссылки оказались очень полезными. Я их уже несколько раз пересмотрела, еще остаются кое-какие вопросы, но, думаю, что это просто от моей неопытности.
Нашла другие ссылки, в частности с Кизимовым, где он очень просто и понятно объясняет и показывает, как приучить лошадь сдавать в затылке. Три дня и мой коня выполняет это требование с полунамека! Приучаю к откидыванию зада, вроде отвечает, но часто и переступает передними ногами. Будем дальше работать в этом направлении.

 

[Моргана]

Возможно были проблемы с ковкой- но подковы конь носил кое-как, ухитрялся снимать их всеми возможными способами..

Не с ковкой, а с расчисткой. Подошва должна быть толщиной сантиметр, тогда лошадь нормально будет ходить и по гравию, не говоря уже про асфальт и просто обычный грунт) Но правда правильная расчистка подразумевает максимум движения, выгула, и по разным грунтам, чтобы копыто могло между расчистками само правильно формироваться, подошва правильно наростала и т.д. (возможно, на первом этапе при тонкой подошве понадобятся ботинки..)Ковка же в большинстве случаев только маскирует проблему, часто еще и усугубляя ее(но да, лошадь не хромает-поэтому многие этого не видят)

Насчет ногавок-ну не все ортопедические действительно хорошие. те две фирмы которые я привела выпускают реально поддерживающие. У нас конь с броками, после нагрузки по плохому, тяжелому грунту(а двигать надо, иначе оно ходит на задних ногах, и без нагрузки в принципе начинает хромать) и с бинтами и без бинтов чуть отекали ноги. С ногавками это сразу ушло.

 

[alaena]

Я такого не писала :wink: "туфля не мой"

 

[Моргана]

исправила)

 

[кот шрёдингера]

Да, были проблемы с расчисткой, да и с ковкой тоже. :roll:
Сложно найти, кстати, коваля в своем городе, который бы устраивал по результату расчистки, цене и возможности приехать в течении нескольких дней после вызова.
Да и конь был характерный, мало кого к себе подпускал :mrgreen:


Немного о положении рук всадника.
Руки всадника играют важную роль в управлении лошади. Есть несколько основных правил в положении руки\кисти:
-рука от плеча должна идти свободно, на зажатой в суставах.
-кисти находятся у холки, перемещаясь относительно нее вперед-назад, вверх-вниз и относительно друг друга на расстояние кулака. (это значит что руки не должны "расползаться одна от другой", подниматься излишне высоко, или подтягиваться слишком к животу всадника.
-кисть собрана в кулак, но не мертво зажатый, а гибкий, работающий каждым пальчиком по отдельности.
-от локтя до кулака прямая линия (по возможности стараемся на скручивать руки кистями внутрь и не выгибать их в кисти наружу)
-локоть находится у корпуса всадника (не выпрямлен полностью, не разведен от корпуса в сторону, не прижат мертво к бокам)
-всадник в состоянии ехать любым аллюром и действовать руками в не зависимости от движения своего корпуса (то есть руки не "скачут" вместе с телом", а живут своею жизнью, работая с железом)

http://cs411320.vk.me/v411320419/7644/2x8hcvSuzIM.jpg
http://cs411320.vk.me/v411320419/763d/20kWwJLJWjc.jpg
http://cs411320.vk.me/v411320419/764b/K9mC_QSVRD8.jpg
http://cs411320.vk.me/v411320419/7678/OpkFk6P8dK0.jpg
http://i32.beon.ru/66/58/1065866/15/33054815/pic_15.gif

основные ошибки:
Почему не стоит широко разводить руки? Потому что теряется корридор для лошади, она начинает болтаться между поводьями.
http://s52.radikal.ru/i136/0909/25/6dd9e2744ae3.jpg

Почему нельзя выпрямлять руку и "ломать угол рука-повод"? Потому, что теряется ровность контакта со ртом и ощущение железа во рту лошади. Вы должны как бы втекать рукой в железо.
http://lib.rus.ec/i/61/197561/_03.jpg

Почему не надо зажимать руки в суставах? Потому что тогда рука будет ходить вместе с корпусом, подниматься вверх вместе с плечами всадника и создавать неудобства для лошади.
http://egida.by/_pu/22/46301401.jpg

 

[кот шрёдингера]

Хотя лошадь и производит впечатление огромного и сильного существа, рот у лошади на редкость чувствителен. Часто можно увидеть как всадники, не исправившие еще своих "косяков" в посадке одевают на лошадь мундштучное оголовье.
Не зря же мундштук в зубы можно одевать только с уровня юношеских езд, подразумевается что к этому времени всадник уже научился не хватать и не тянуть лошадь руками.

Мундштук
Создан для более точного управления лошадь, нуждается в опытных чутких и грамотных руках. Противопоказан рукам бестолковым, грубым и неспокойным. :mrgreen:
http://www.hvost-griva.ru/UserFiles/Image/006349.jpg
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... eHVYmLVtiQ

Итак, представим что Вы- вполне себе крепко сидящий в седле человек, с достаточно мягкой рукой и уже некоторым соображением как эту руку использовать для сбора лошадки. А лошадка у Вас, вот беда, -молодая, или пока с мундштуком не знакомая.
Как быть?

Обычно лошадь знакомят с мундштуком при подготовке к юношеским ездам- Малому призу, как правило лет с 6-7. Иногда одевают и раньше, но я не совсем согласна с "такой политикой".

Чтобы приучить молодую лошадь, сначала надо подобрать ей нужное железо, подходящее по размеру. Все зависит от особенностей рта лошади, однако как правило при приучении используют достаточно мягкое железо, с маленьким рычагом.
Поначалу мундштучный повод не берут- он свободно провисает или завязан в узел на шее, но не создает давления на рот лошади. Цепочка подтянута не сильно, только чтобы не болтаться и не нервировать лошадь.
Постепенно повод подбирают до легкого контакта, оставляя основной контакт на трензельных поводьях. Цепочка подтягивается до состояния когда под ней пролезает два пальца.
Длина цепочки также регулируется для каждый лошади индивидуально.
Начинаем постепенно использовать мундштук как подсказку, работая легкой и мягкой рукой.

Сложнее всего обычно бывает подобрать нужный именно Вашей лошади мундштук. Кто-то требует более строгого железа, некоторые работают исключительно на мягком. А порой встречаются лошади вроде бы с мягким нежным ртом, но не принимающие толстого грызла, требующие исключительно узкого железа.
Чтобы подобрать нужное попробуйте "на примерку" несколько разных видов, прислушиваясь, к какому из них лошадь отнесется лучше всего.

Характеристиками железа является:
-длина дужек (вверх от грызла и вниз). Под влияением давления цепочки они создают "рычаг". Встречаются также с вращающимися дужками.
http://www.capriole.ru/post_images/bigphotos/cc1023.jpg
http://www.equestrian.ru/photos/market/1/5101.jpg
http://horse-h.ru/image/cache/data-prod ... 00x464.jpg

-арка\изгиб\дуга\порт (форма самого грызла. Этакая выгнутость на железе- может быть узкой или широкой, высокой или низкой.)
http://shevalie.horse.ru/UserFiles/Imag ... .01323.gif
http://shevalie.horse.ru/UserFiles/Imag ... .01320.gif
http://www.konka.ru/photos/31020.jpg
http://www.romaskovo.ru/assets/images/A ... /bit17.jpg

-толщина грызла (может быть толстое железо, а может быть тонкое).
http://i2.florian.su/1/1790/17898932/af ... -zakaz.png
http://km-balance.ru/UserFiles/Image/Zh ... 1-0134.jpg

 

[Nick]

мундштук - это, прежде всего, отдельный инструмент вертикальных сгибаний, чтобы было проще держать лошадь в рамке и управлять этой рамкой, поэтому раньше юношеских он в принципе и не нужен - там как таковой рамки нет, даже на юношеских ездах лошадь еще в равновесии ближе к среднему, собранных аллюров там почти нет, поэтому их по регламенту еще можно ехать на уздечке.

про железо могу добавить - если есть финансовая возможность - стоит заморочиться подбором анатомического железа вроде Sprenger, оно того стоит и лошадь это оценит первой. но дорого, да.

 

[кот шрёдингера]

Это точно :wink:
Кстати, по поводу анатомического железа- всегда к нему присматривалась в магазинах но отпугивала цена :roll: Производитель, по моему, Германия. Они и сплав другой используют-ауриган.

 

[Nick]

Sprenger - немецкое железо. сплава у них 2 - Ауриган и Сенсоган, в принципе один хрен, только сенсоган цветом почти как нержавейка, а ауриган желтый.
я не у нас покупал, заказывал из Германии - это прилично дешевле получается, комплект около 250 евро (KK Conrad Weymouth + Dynamic RS Bradoon). железо ложится во рту совершенно по-другому.
у меня вот такой страшный на вид мундштук

на самом деле он очень мягкий, со Спренгер я вообще забыл что такое сопротивление на железо