Одни выкапывают под каждую картофелину ямку, кидают туда горсть-другую чего-нибудь питательного, потом кидают картофелину, сверху засыпают землёй. Другие аккуратно делают лопатой неглубокую лунку, укладывают туда картофелину, стараясь положить её носиком вверх, потом кидают горсть-другую золы, закапывают. Видела, как некоторые огородники старательно раскладывают вдоль натянутого шпагата картофелины по поверхности земли и немного присыпают их землёй из междурядий — кто в один ряд, кто делает ряды парочками, а между этими парочками оставляет расстояние побольше, до 1 м, заботясь о последующем окучивании. У таких садоводов земля заранее перекопана и удобрена. Заметно выделяются торопливые огородники, которые спешат как можно быстрее покончить с таким неприятным для них делом, как посадка картошки в выходной день. Они с силой нажимают ногой на лопату, всаживая её в землю как можно глубже, подымают землю и в образовавшуюся холодную глубину под толстым слоем земли кидают картофелину. Особенно споро идёт дело, когда работают вдвоём. Один по-стахановски работает лопатой, второй быстро берёт картофелину и метко кидает её в щель под лопатой; щель сразу захлопывается.
Многие огородники пользуются и разными научными способами. Например, способ голландский. Картофелину сажают на глубину 2 см — и сразу, пока ростки не вылезли наружу и не привыкли к свету, её окучивают. В дальнейшем надо постоянно подокучивать посадки. Тогда ростки постоянно будут прорастать в темноте, и урожай получится раньше. Для нас этот способ очень подходит, потому что картошка попадает в верхний, наиболее тёплый слой земли.
Или вот другой способ — американский. Это когда картошку сажают по схеме 22×22 см на глубину 22 см, и её не надо окучивать. По-видимому, этот способ пригоден для поздних посадок, когда земля прогрелась на большую глубину, а также для лёгких, быстро высыхающих почв — на глубине картофель постоянно находится во влажном слое земли. Экспериментаторы утверждают, что урожай получается хороший. Наиболее продвинутые огородники пользуются методом Ушакова или сажают «по-шермански» — об этом способе наш журнал уже писал.
Меня заинтересовал способ посадки картошки с сеном, потому что при этом способе обычно получаются хорошие урожаи. Здесь тоже народ экспериментирует по-разному. Некоторые садоводы делают канавку, на дно её кладут слой сена или травы, на сено — картофелины, сверху засыпают всё это землёй. Другие делают немного иначе: на дно ямки или канавки кладут картофелины, на каждую картофелину кидают пучок сена или травы, сверху засыпают землёй. Слышала я и о таком способе: на землю, без всяких ямок и канавок, кладут слой скошенной травы, на неё кладут картофелины, сверху засыпают травой, и всё это засыпают землёй. При таком способе картофель, не соприкасаясь с землёй, не заболеет паршой. А многие огородники даже и землёй не засыпают.
В позапрошлом сезоне мне невольно пришлось использовать способ «с травой», потому что на участок я приехала поздно, когда в огороде трава была уже по пояс, и картошку надо было срочно сажать.
Под посадки картофеля я выделила три грядки. Скосила с них выросшую за весну траву, сложила её в междурядья. Перекапывать почву на грядках не стала, чтобы не нарушить среду обитания почвенных бактерий и не испортить ходы главных обитателей почвы — дождевых червей. Лишь порыхлила верхний слой почвы плоскорезом Фокина, чтобы подрезать у сорняков корни. Летом эти оставшиеся в почве корни будут питать бактерии, червей и прочих почвенных жителей, удобряя мою почву.
Сейчас многие огородники начинают отказываться от глубокой перекопки почвы, да ещё с оборотом пласта. Они считают, что такая перекопка ведёт к постепенному снижению плодородия почвы. Сейчас на эту тему разработана целая теория органического земледелия. Впрочем, об этом должен быть отдельный разговор, а я расскажу о моих экспериментах с посадками картофеля.
Ширина грядок была по 1,2 м. На каждой из них картофелины сажала в два ряда, отступив от краёв гряд по 30 см. Картофель предварительно прошёл яровизацию в течение месяца на светлом тёплом подоконнике. После этого картофель отлёживался в течение двух недель в прохладном помещении, чтобы он успел привыкнуть к холоду и чтобы переход с тёплого подоконника в относительно холодную землю не был слишком резким, с шоковыми последствиями для картошки. К посадкам в грунт приступила в середине июня, когда у всех соседей картошка уже вовсю росла. Пришлось пережить чувство огорчения: у соседей растёт, а у меня ещё не посажено. Со временем я научилась преодолевать такие чувства: цыплят по осени считают, и мои «цыплята» бывали явно лучше.
На первой грядке картофелины посадила в землю на такую глубину, чтобы росточки на макушке были у самой поверхности. Когда они тронулись в рост, я постепенно, раз в несколько дней, засыпала их слоями скошенной травы, чтобы ростки были всё время в темноте — это из голландского способа. Каждый предыдущий слой травы успевал немного подсохнуть. Траву я косила на лужайке возле леса. Когда слой травы накопился примерно в 20 см, добавлять я её прекратила. Земля уже была прогрета июньским солнцем, и всходы развивались быстро.
На второй грядке картофелины я покидала на поверхность земли, сверху завалила их слоем свежескошенной травы (толщиной примерно 10 см). Потом, когда трава подсыхала, постепенно добавляла новые небольшие порции скошенной травы. Как только стебли картошки пробивались сквозь траву, я сразу подсыпала её новый слой, при этом стебли разводила в стороны от центра, чтобы впоследствии им было просторнее.
На третьей грядке на поверхность не вскопанной и даже не обработанной земли я уложила сначала слой зелёной травы в 10 см, потом на траву уложила картофелины, которые сверху завалила этой же травой — толстым слоем в 20 см.
Интересно было наблюдать, как ростки пробивались сквозь слои травы. Пробиваться им было сложно, они своей силой подымали целые пласты травы и лишь потом, когда трава подсыхала, им удавалось пролезть между травинками к свету. Труднее всего было росткам пробить слой в 20 см на третьей грядке — там ростки появились на поверхности на 7–10 дней позже, чем на других грядках.
Два прошлых лета были дождливыми, посадки я не поливала — вообще к ним даже близко не подходила, лишь один раз сделав жидкую подкормку золой. Считала, что питания должно быть достаточно от травы. К августу трава подсохла, превратилась в сено. Поверхность грядок стала бугристой: под каждым бугорком сена лежала крупная картофелина. Картофелины как бы пытались выбраться из сена на поверхность, они росли на столонах в положении «стоя», торчком. Чаще всего им удавалось выбраться к свету, но при этом они на свету позеленели.
Урожай получился отменным, картофелины были крупные, здоровые, особенно на первых двух грядках. К сожалению, значительная часть урожая — около 30% — получилась несъедобной, позеленевшей. Всё-таки надо было внимательнее относиться к посадкам, добавлять траву, чтобы картофелины не вылезали на поверхность. Или присыпать посадки землёй, чтобы защитить их от попадания света.
Кстати, от парши избавиться не удалось, правда, чёрной парши — ризоктониоза — не было. Зато осенью, когда я разгребала в стороны высохшую полусгнившую траву, чтобы выкопать картошку, видела большое количество жирных дождевых червей, которые в спешке прятались от света в свои земляные норки. Убрав траву в междурядья, обнаружила, что на грядках на слое почвы образовался приличный слой чёрного гумуса.
В последующие годы я пользовалась только методом посадки с травой. У меня появилась газонокосилка, которая измельчала скошенную траву и собирала её в травосборник. Стало очень удобно после каждого скашивания подсыпать в картошку траву, наращивая её слой по мере того, как ростки вылезали на поверхность. И так — до тех пор, пока стебли не сомкнулись и не образовали сплошной зелёный ковёр. Теперь я знала, что надо делать, чтобы избежать прошлогодних ошибок. Теперь я уже строго следила, чтобы до конца сезона ни одна картофелина не «выглядывала» на свет в щели в траве, подсыпая в нужное место траву или компост. Иногда посыпала по траве золой, которую тут же смывали ежедневные дожди. Всё лето радовалась, что не надо окучивать и пропалывать, так как никаких сорняков не было. В августе появилась несильная фитофтора. Пришлось срезать все стебли.
А теперь о сортах картошки, которые участвовали в моём эксперименте,— это Сказка, Чародей и Жаворонок.
В конце лета, когда разгребла полуистлевшую траву в междурядьях, увидела, как и в прошлом году, остатки пиршества дождевых червей и почвенных бактерий в виде приличного слоя гумуса, а также прекрасный урожай картофеля. В тех местах, где я следила за слоем травы, зелёной картошки не было, а где травы подсыпала мало, картошка позеленела. Значит, за этим надо следить весь сезон.
На маленькой контрольной грядочке, где была посажена та же картошка, но по стандартному способу — с окучиванием, урожай был убогим, как и у всех соседей в прошлом «некартофельном» году.
Теперь я выращиваю картошку только под травой. Правда, такой способ пригоден на небольших площадях посадки, где есть возможность раздобыть нужное количество травы для укрытия. Картофелины сажаю по схеме равностороннего треугольника с расстоянием между углами 45 см. На каждой грядке получается 3 ряда картофеля, при этом в среднем ряду урожай бывает меньше, чем в боковых. Видимо, центральному ряду не хватает света. Земля у меня лёгкая, супесчаная. В сухое лето трава задерживает пересыхание почвы, а в сырое лето сквозь неё легко проходит вода, давая моему картофелю дополнительное питание
